BulnesLand

ARGENTINO Y EL VILLARETO

2011-11-21T18:28:00.004Z

Andrés Villar abre su vía 17 al Picu!! y con ello una salida directa a su vía El Quijote.

ARGENTINO Y EL VILLARETO
Cuando inauguramos la vía El Quijote en la vertiente Este del Urriellu (2.005m) no quedé satisfecho con la finalización de la ruta en la base del gran desplome (Nicho Cervantes).

Parte somital de la este del Naranjo
Siempre que puedo y las circunstancias lo permiten me gusta rematar las rutas que consigo abrir en la misma cumbre, pero en aquella ocasión no pudimos hacerlo como era nuestro deseo; ni Pablo ni Rubén ni yo pudimos rematarla aunque lo intentamos, pero al llegar a la panza no pudimos superarla, escalada difícil y técnica, que requería tiempo para superarla y no disponíamos de ese tiempo tan necesario, se nos hacía tarde y aun había que descender.

Finalmente la ruta comparte terraza con De la que Vas Plas, vía por la que saldríamos aquel día a cumbre.

Pasan 5 años de aquella apertura y lo vuelvo a intentar el pasado año, pero solo consigo escalar unos pocos metros más, llegando hasta un minúsculo puente de roca del que me descuelgo.

A la tercera fue la vencida pero también surgieron algunos problemas y muchas dudas que a punto estuvieron de volver hacer fracasar este nuevo intento, la rotura del mango del espitador ya en el primer anclaje que intento colocar deja en el aire este nuevo intento; continuar o dejarlo para otra ocasión. Sigo adelante con lo que tengo en la bolsa, tan solo algunos buriles los copper caseros que siempre llevo conmigo y aprovechar los puentes de roca que pueda, esa sería toda la protección posible, así que “prohibido caerse”.

El muro se ataca por un tramo de roca magnifica, buenos agarres pero que duran poco, demasiado poco para mi gusto; justo debajo de la panza un respiro para reflexionar y poder afrontarlo con ganas, el muro de minúsculas hueveras donde los ganchos se hacen imprescindibles, supero los buriles colocados la pasada temporada y alcanzo el puente de roca, ahora viene lo que desde abajo parecía tan bueno, la fisura vertical a mi izquierda, casi al alcance de la mano, pero antes otro buril y un plomo casero, zona difícil y estresante hasta alcanzar la fisura de la reunión a 30 m.

La tirada siguiente parece más asequible continúa la fisura vertical pero de inicio es muy fina y apenas entran los dedos, se supera en bavaresa, buen lugar para un clavo de seguridad, poco a poco la fisura se ensancha y los agarres mejoran, los friends entran a saco y encuentro varias piedras empotradas que utilizo como puentes de roca, tramo espectacular, escalada atlética y muy aérea, los largos pueden ser el tramo más difícil bonito y mantenido de toda la Este, superado el largo alcanzamos el bloque superior y la grada de la reunión; 10 metros más de escalada... la cima oriental.

Espero regresar la próxima temporada, sobre todo para equiparla mejor aumentado la seguridad y poder disfrutarla de nuevo.

Es una buena opción para aventureros que quieran alcanzar la cima del Picu por una ruta comprometida; aquí van varias opciones: El Quijote + Argentino y el Villareto; también por cualquier ruta de la pared Este continuando por la zona superior de El Quijote; o escalar De la que Vas Plas, completando así una gran y buena actividad.
Andrés Villar

El Regreso de Nosferatu

2011-10-07T22:05:00.010+01:00

Biafra restaura su vía Nosferatu !al cabo de 31 años de su apertura!
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Norte del Picu. ¿Ves el pilar en todo el medio arriba? ¡Por ahí!
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FotoCroquis del guía Victor Sánchez publicado en A5Lunnis.
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Véase detalles de la restauración de la vía en el blog de Víctor.
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"En la placa que conduce a la salida del diedro la roca pincha las yemas de nuestros dedos como si fueran los mismísimos dientes del Vampiro. El vacío de los siguientes metros extraplomados es estremecedor".
Véase relato del Biafra en Montaña Montaña
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Armonía en el Caos

2011-09-11T21:08:00.010+01:00

"Pelut" repite PRINCIPADO D'ASTURIES

¡Pelut en la vertikaaaallll!

La vía actualmente cuenta con 5 repeticiones:
Primera Pep Massip;
Segunda Silvia Vidal;
Tercera Toño de riglos y su compañero (no recuerdo su nombre, perdón);
Cuarta, la nuestra este verano (Pelut y Esther Ollé);
y Quinta Ángel Vedo y el joven Yuris, quienes motivados por la info que les paso al acabar la vía deciden meterse al día siguiente; remarcando al terminar la vía lo mismo que nosotros: "Vía buenísima donde disfrutas mucho y puedes tomártela con calma".

Ref: David Palmada “Pelut” tras su repetición en verano 2011
Ver página de Principado D’Asturies

Verano 2011

2011-09-02T22:06:00.005+01:00

“La escalada artificial es demasiado lenta y laboriosa para ser popular,
demasiado íntima y personal para intentar explicarla,
demasiado arriesgada para ser entendida
y demasiado impresionante para ser ignorada”
Hermanos Cano

Repetición de la Vía Sueños de Invierno

Ref: Paredes del Mundo

Gorilas en la Niebla

2011-02-15T22:04:00.019Z

Urriellu

Hombro Nor-Oeste del Naranjo

Hombro Noroeste. Detalle.

Hombro Noroeste

Entrada de la Gorilas en la Niebla desde el Desplome de la Bermeja

Gorilas en la Niebla. FOTOCROQUIS

Ramón en el L2

Ramón en el diedro del L3

Reunión 3

Largo 4

Jose en el L4

Jorge en la rampa de salida del L4

L5 para Jorge

L6 para Jorge, 6a

Los tres gorilas en la niebla, en la parte alta del Hombro NO, tras abrir la vía

Mar de Nubes en el Urriellu

Hasta otra...

CROQUIS

APERTURA DE LA VÍA GORILAS EN LA NIEBLA....

Durante 2009 escalé, con diferentes compañeras, las vías Régil y Esto no es Haway al hombro NO del Picu Urriellu. Durante estas escaladas no dejaba de observar como el gran paño de roca situado entre las dos rutas comentadas había sido olvidado por los aperturistas. ¡Que suerte! ¡teníamos la posibilidad de abrir un interesante itinerario en la pared de las paredes españolas!

Pasó el 2009 y llegó un nuevo verano. Los 1.200 km que separan la mole de mi alicantino hogar y la falta de un compañero, claro, me generaban dudas... pero al final conseguí embarcarme y no fue difícil engañar a Ramón, un colega madrileño.

Durante los días 13 y 14 de Julio de 2010, Ramón Pérez de Ayala, Jorge Ferrero y Jose M. Anaya, abrimos nuestra modesta ruta al Urriellu. Gorilas en la Niebla es una vía de 200 metros y una dificultad obligada de 6c/A1. En todo su recorrido la roca es excelente superior y el equipamiento, a base de parabolts básicamente, se reserva para las reuniones y los tramos de imposible protección con friends o similar. La vía ha sido concebida para apurar la escalada libre y no tener que usar clavos en los tramos de posible escalada artificial.

El material aconsejable para repetir la vía es: friends, microfriends, empotradores y una uña.

Para descender de Gorilas en la Niebla lo más aconsejable, si vamos con tiempo, es enlazar con la Pidal-Cainejo, llegar a la cumbre y descender por la cara sur. Otra opción, menos recomendable, es bajar por los deteriorados rápeles de la vía Esto no es Haway.

Jose Martín Anaya Ruiz
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Verano 2010

2010-08-23T22:26:00.007+01:00

"Contar estrellas parece una buena opción cuando colgado del vacío del gran extraplomo de la Bermeja, la quietud de la noche no te deja dormir. Un sin fin de astros fugaces adornan el entorno, mientras sueñas despierto tumbado en la hamaca, intentando mantener la mente despierta y la sangre fría.
...
"Hace algo más de veintinueve años que Sevi y Galvez (1981), abrieron este espectacular itinerario, posiblemente el más bello y estético de la gran montaña; son muchas las repeticiones con las que cuenta, tanto en verano como en invierno, pero no deja de ser un reto a tener en cuenta, perseguir y, un día emocionante, conseguir".

Relato de los Hermanos Cano en el Pilar del Cantábrico
Paredes del Mundo

Hacia el Naranjo

2010-05-26T08:16:00.003+01:00

Foto de Unktahe (Gracias por la foto, Antonio Arias).

La primavera 2010, una vez más, abre a los escaladores la posibilidad de cuajar los sueños aletargados durante el invierno.

Orbayu 2009

2009-10-24T09:14:00.034+01:00

Ref: PouAnaiak
“El nombre de Orbayu se debe a la típica lluvia fina asturiana”, explica Eneko. “Le pusimos este nombre porque, aunque somos del País Vasco, Asturias es como nuestra segunda casa. Llevamos años escalando en esta zona y tenemos una relación muy especial con esta tierra. Además, ¡hemos “sufrido” el Orbayu prácticamente más que nunca durante la preparación de esta vía!”

El Naranjo de bulnes o Picu Urriellu. Foto: Tim Kemple

Iker asegura la llegada de su hermano Eneko a la cumbre del Picu Urriello. Foto: Tim Kemple

La graduación se mantiene segùn lo previsto y decidimos proponer 8c+/9a para la que pasa a ser la vía de big wall mas difícil del mundo.

Orbayu reside sobre todo en haber sido capaces de llevarnos la alta dificultad de la escalada deportiva a una pared de montaña como la Oeste del Naranjo de Bulnes, donde el aseguramiento es muy precario- plomos, clavos falcados, micro fisureros, friends…- y las caídas potenciales pueden ser de hasta 20 o 25 metros.

Iker en el L5: 8c+/9a. Foto: Tim Kemple

Otra toma de Iker en el L5: 8c+/9a. Foto: Tim Kemple

Eneko en el L1: 8a+. Foto: Jabi Baraiazarra

Ref: 8a.nu

CROQUIS

Orbayu es una línea para libre que combina cuatro largos nuevos por el desplome de la Bermeja, seis de la vía Mediterráneo y tres de la Rabadá-Navarro.

La vía queda de la siguiente manera:

L.1: 8a+. 38 m y 6 parabolts. Primera parte rota, después duro paso de bloque, y a aguantar hasta la cadena.

L.2: 8a. 25 m y tres parabolts. Bloque duro de entrada, aguantar y bloque duro de salida.

L.3: 8a. 25 m y cinco parabolts. Cinco chapas de resistencia dura sobre placa desplomada perfecta y un último paso muy duro sin proteger hasta la reunión.

L.4: 7a. 25 m y tres parabolts. Paso duro de entrada, aguantar con seguro muy lejos, otro paso difícil y placa técnica hasta la cadena.

L.5: 8c+/9a. 37 m y dos parabolts nuevos para la variante en libre. Una primera parte de 7c+/8a de vía muy técnica, un bloque de 8a+/b de graduación boulder sobre “dibujos”, y una ultima parte sobre bidedos y monodedos de alrededor de 8b de vía. La primera parte y la ultima asegurada sobre plomos, clavos falcados y pequeños fisureros empotrados con caídas potenciales de hasta 20-25 m.

L.6: 8a+. 30 m y aseguramiento sobre buriles muy antiguos y deteriorados. Primera parte dura asegurada sobre plomos, después aguantar, otro bloque duro y fácil hasta la reunión.

L.7: 6b+. 55 m de placa técnica. Aseguramiento sobre friends y clavos falcados.

L.8: 6a+. 40 m de placa vertical técnica asegurada sobre puentes de roca, clavos falcados y friends.

L.9: 5. 45 m de travesía fina sin casi asegurar.

L.10: 5. 50 m de diedro chimenea asegurado por friends hasta Roca Solano.

L.11: 5+. 60 m ya del empalme de los dos largos de la Rabada-Navarro. Friends y clavos.

L.12: 5. 35 m del frontón de Rabadá. Friends y clavos.

L.13: 5. 45 m del último largo del frontón de la Rabadá-Navarro y cumbre. Friends y clavos.

Enhorabuena mutua. Foto: Tim Kemple

“Esperamos que esta vía ayude a aumentar la fama internacional del Naranjo de Bulnes como meca de escalada. Para nosotros está al nivel de grandes paredes como Yosemite en EE.UU. u otras montañas de Patagonia. Sin duda el alcance internacional de esta escalada ayudará a destacarlo en el mapa de la escalada mundial”, confía Iker Pou.

Así firmamos nuestra quinta vía de máxima dificultad en el Picu Urriellu, 12 años después de conseguir la primera escalada en libre y en el día al Pilar del Cantábrico 8a+/500 m. Detrás quedan además del propio Pilar en 1.997, Zunbeltz 8b+/500 m primera en libre en 2003, Quinto Imperio 8b/500 m, primera en libre en 2006, y, la apertura y posterior encadenamiento de Lurgorri 8c+/250 m también en el 2006. La mayoría de ellas a día de hoy todavía sin repetir.

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VIDEO

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Último Eslabón 2009

2009-07-27T20:00:00.009+01:00

"La cadena ya esta completa: este era el eslabón perdido que necesitaba para poder cerrarla. El Último Eslabón ya es la 3ª ruta mas larga del Picu, tras Diosa Turquesa y Rabada-Navarro".
Andrés Villar

CROQUIS

Ref: Villareto

Villareto

Descripción de la vía por Andrés Villar

& Véase Impresionante Historial de Andrés Villar en el Naranjo en la Página de Crepúsculo Celta.

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La Vida Va

2009-06-20T06:19:00.006+01:00

El verano en Urriello vuelve a abrir la puerta a las ilusiones y potentes propósitos silenciosa y largamente incubados en el corazón de alpinistas de todas las edades.

Lo viejo ha de dar paso a lo nuevo, es ley de vida; mas la edad no cede fácilmente su voz y voto.

¿Pues no tenía el Cainejo 50 años cuando abrió el Picu a la posteridad?

El padre de Iván Caraban cumple 63 años en la cima del Picu

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Primavera 2009

2009-04-24T08:51:00.006+01:00

Dibujo de Pepe García

Heredó del océano su virtud y su fuerza. Desde las atalayas arrebata y engaña como el mar. Sólo cuando el marino traza su camino de espuma aguas adentro, muestra su condición y su verdad. ...
Alfredo Íñiguez

EL NARANJO SE DESPEREZA
Año de grandes nevadas, el Picu permitió, sin embargo, la notable actividad de Álvaro Novellón y Ferrán Martinez que han surcado la vía Sueños de Invierno en 6 días.

Ahora, como en toda primavera, son muchas las ilusiones que empiezan a enfocarse hacia esta enigmática cima.

Cómo salir del refugio

Canal de Tiros de la Torca

Panorámica desde Tiros de la Torca

Cumpleaños Bulnesland

2008-09-27T19:30:00.014+01:00

Atardece en el Naranjo desde el Pozo de la Oración

Hoy hace exactamente un año que comencé el blog de Bulnesland.

Ayer, como por arte de magia, completé la página de Lurgorri, la última vía abierta hasta ahora en el Naranjo, y con ello la última página de Bulnesland.

Después de un regreso a la escalada pedrizera, abandonada durante largos años, un paseo veraniego por Urriello volvió a insuflar en mí la admiración y el deseo que el Naranjo había despertado cuando apenas veinteañero, a principios de los 80, caminé hasta el viejo refugio con una pesada mochila por la Canal de Camburero; en solitario hasta que bajo un laberinto de bloques de caliza, ya cerca de la Vega de Urriello, conocí a un jóven catalán que también solo subía con el mismo propósito que yo: escalar la Sur. El tiempo y la suerte nos acompañó y la entonces radiante cima nos hermanó para siempre. He olvidado tu nombre, pero no tu sonrisa, y tu acento catalán.

Al año siguiente, en una moto cargada como un mulo, que quedó aparcada en las Invernales del Texu, volví a acercarme al Picu por las entonces peligrosas traviesas de Collado Vallejo, antes de que se abriera el actual camino. Una paisana mayor, toda de negro, por la Terenosa, se me quedó mirando y se rió ante mis pintas: "Esi chalecu non ye tuyu, ¿eh?"
¡Cómo iba a ser "mío" ese chaleco negro, puesto encima de un polo de manga larga a rayas horizontales amarillas y azules! Pero para mí era el colmo de lo friki.

De nuevo la suerte me sonrió y en compañía de unos gallegos que escalaban como motos, conseguí hacer la Capricho de Venus. "Cromagnon", así apodado por su parecido con un hombre primitivo, silencioso pero con un corazón como una plaza de toros, me aseguraba con firmeza mientras yo escalaba la última placa difícil, tan difícil para mí que prácticamente iba llorando de rabia para no caerme.

Poco más cuenta en mi historial alrededor del Naranjo, pero el deseo y la admiración al Picu y sus gentes son todavía mayores, ya pasada la raya de mis cincuenta.

Este propósito me ha alentado durante este año de ir formando Bulnesland, reorganizando materiales dispersos por Internet, para ofrecer una imagen plástica más completa de todas sus vías de escalada; y ponerlo a disposición de la comunidad de escaladores.

Enhorabuena y Gracias a todos cuantos dais vida al Naranjo.
Con ello también me dais vida a mí.

Hasta la vista,

Fernando

Lurgorri 2006

2008-09-26T19:12:00.020+01:00

Ref: Pouanaiak

Ref: TorresToneo

Trabajando en el primer largo

DEL TECHO DE LA CUEVA DE LAS BALAS A LURGORRI

Ref: TorresToneo

Carlos del Campo, aperturista de la Directísima en 1974, admira la columna de hielo de la Cueva de las Balas
Ref: Carlos del Campo

Piolet Tracción en la Cueva de las Balas

Relato de Miguel Ángel Mora (Biafra) sobre la apertura en artificial del techo de la Cueva de las Balas
“En el verano de 1979 conozco a Cristian Marín en el refugio de Vega de Urriello, y rápidamente surge una gran amistad entre nosotros.
Una mañana decidimos visitar la Cueva de las Balas, en la base de los Tiros de la Torca, pues nos han comentado que es un lugar muy interesante. Una vez allí, nos dedicamos a recoger del suelo alguna muestra de unas pequeñas piedras con forma de esfera, que llaman mucho nuestra atención, ya que sabemos que el nombre de dicha oquedad deriva de ellas".

"Fascinados por aquel ambiente, no dejamos de dirigir nuestras miradas al impresionante techo que se eleva sobre nosotros. Descubrimos una fisura que lo recorre en su totalidad, y comenzamos a soñar con una bella escalada, fuera de la vertical. De esta manera, decidimos organizarlo todo para el siguiente verano, pues también la cara Este forma parte de nuestros proyectos de apertura en el Picu".

Biafra y Cristian Marín abren en 1980 el techo de la Cueva de las Balas

"A principios de julio de 1980 suenan los primeros golpes de maza en la cueva, y poco a poco vamos equipando el gigantesco extraplomo. En todo momento logramos progresar utilizando clavijas y fisureros, y en ningún momento hicimos uso de los buriles. Nos tomamos esta escalada con bastante filosofía, y la íbamos alternando con otras actividades. Llegábamos a la cueva a media mañana, mediante los “jumar” y las cuerdas fijas ganábamos el punto más alto alcanzado el día anterior. Luego avanzábamos unos cuantos metros por la fisura, y cuando nos parecía bien, regresábamos al refugio. Así, en cuatro o cinco ataques, y después de cuarenta metros de techo, ganamos la vertical en el borde de la Cueva, y montamos reunión con un golo Cassin y varias clavijas".

En una repetición del techo

"Dejamos el largo equipado y fuimos a hacer otras repeticiones con otros compañeros. Poco después recuperamos todo el material y únicamente dejamos una cuerda fija colgando de la reunión. Nuestra idea era continuar la vía, hasta ganar la cima de los Tiros de la Torca. Pero otros proyectos nos ocuparon, y al final del verano, una caída muy fuerte que tuve en la Este del Naranjo, bloqueó definitivamente el proyecto".

Recuperando el largo del techo

"Aún recuerdo como jugábamos a escalar en libre el principio del extraplomo, y medio en broma medio en serio, decíamos que seguramente en el futuro algún freeclimber de esos conseguiría superar todo el techo sin usar estribos, y sin puntos de ayuda. Pasados 27 años nació la vía “Lurgorri” de los hermanos Pou”.
Ref: Biafra en A5Lunnis
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APERTURA DE LURGORRI EN 2006 POR LOS HERMANOS POU

Los hermanos Iker y Eneko Pou han abierto en el Naranjo de Bulnes la vía Lurgorri y poco después la han liberado en escalada libre, con una propuesta de dificultad de 8c+, que posteriormente deberá ser confirmada por otros escaladores.

Abriendo Lurgorri
Ref: Pouanaiak

Caso de confirmarse ese grado de dificultad por otros montañeros a nivel mundial, sería la primera vez en la historia del alpinismo que se consigue tal hito a cargo de ambos escaladores vascos.

El nuevo logro de los hermanos Pou no se engloba dentro de su proyecto Sietes Paredes, Siete Continentes, del que sólo les queda por realizar la Antártida y la Patagonia, aunque sí ha servido para poner la guinda a la Trilogía del Naranjo.
Los hermanos alaveses ya hicieron con anterioridad, y en escalada libre, tres vías del propio Naranjo de Bulnes: Pilar del Cantábrico (8a), Zunbeltz (8b, 500 metros) y Quinto Imperio (8b, 500 metros), que forman la conocida como Trilogía del pico asturiano.

"La liberación de esta vía se puede considerar como una marca mundial y, si la comparamos con el atletismo, estaríamos hablando de un récord mundial de los 100 o 1.500 metros lisos", explicó ayer Javier Baraiazarra, miembro del equipo asesor de los hermanos Pou y responsable de su página en internet.
Ref: Noticias de Álava

La vía era abierta por Iker y Eneko en la cara oeste del Naranjo de Bulnes el 17 de julio de 2006. Una semana después, los hermanos se pusieron manos a la obra para encadenar Lurgorri. Y el 13 de agosto lograron liberar los 250 metros de la que, de momento, es la vía de más dificultad del Picu.

Hermanos Pou encaramados sobre la Cueva de las Balas

Iker propone 8c+, grado impuesto por el primer y el más duro de los 6 largos de la vía. Esta primera tirada de 35 metros empieza en una cueva cuyo techo recuerda al de Baltzola y recorre una larga fisura que no cuenta con ningún seguro de expansión.

Iker como un murciélago en el primer largo

En el resto de los largos tampoco sobran los seguros. Más bien al contrario. En el segundo, 7b, y en el tercero, 7a, sólo hay un seguro.

Eneko en segundo largo

Eneko más arriba

La quinta tirada, 7c+, es la más larga, con un total de 55 metros de longitud y es, según los hermanos, la más psicológica. Inmensas caídas para un largo asegurado con 8 expansivos.
Ref: pouanaiak.com
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Dani Andrada repite Lurgorri en 2008

El escalador madrileño Dani Andrada vuelve al Naranjo de Bulnes, más de una década después de su última visita, para repetir los 250 metros abiertos en 2006 por Iker y Eneko Pou en el murazo más célebre de la montaña asturiana.

Han tenido que pasar 13 años para que Dani Andrada regresase al Naranjo de Bulnes, y lo ha hecho con la maquinaria a pleno rendimiento. El “viejomutante”, como se le ha rebautizado a sus recién cumplidos 33 años, lograba repetir Lurgorri, una vía de 250 metros que abrían Iker y Eneko Pou a mediados de julio de 2006 y que liberaban apenas un par de semanas después, cotando todo el itinerario como 8c+.

Andrada se había preparado a conciencia, probando distintas rocas y paredes y llevándose unos cuantos puntos rojos en las últimas semanas; Black pearl, un 8c+ del sector La Piscineta de Rodellar, por ejemplo.
Un corte de pelo después, marchaba a por los seis largos del itinerario que recorre la cara Oeste del Naranjo, más concretamente a través del lado derecho de su contrafuerte.
Le esperaba la máxima exponencia del libre en el Picu, una ruta que se desglosa como: L1 8c, L2 7b, L3 6c+, L4 V, L5 7c y L6 IV.
Ref: Desnivel

Relato de Dani Andrada
El 14, Pep S. y yo vamos pal Naranjo, las mujeres quedan en Rodellar... Desde el 95 que no había vuelto al Picu y ya iba siendo hora... El objetivo era a elegir entre: "Lurgorri", "Zumbelt" o "Quinto Imperio" y al final... a por el oro, en teoría la más dura: "Lurgorri", una vía que habian encadenado y abierto hace dos años los hermanos Pou.

El primer dia, después de patear por equivocación por el camino del funicular, fuimos directamente a ver y montar el primer largo. Tremenda decepción al ver que estaba empapado pero finalmente, después de tres horas, Pep y yo llegamos a la reunion.
Este largo es un techo de 25m con una salida de 5m. Los primeros 15 metros hubo que protegerlos con muchos friends y fisureros porque está muy cerca del suelo, aunque en realidad lo más duro del largo es el bloque de salida, que está semiprotegido con 4 clavos muy precários. Los hermanos Pou cotaron este largo de 8c+.

Dani Andrada en el techo de Lurgorri
Ref:

El segundo día fuimos a ver la parte de arriba de la vía: hice el segundo largo a vista, 7b (dos chapas en 30m pero fácil de proteger), el tercero 7a (una chapa en 35m, aunque solo se podía proteger la parte de abajo), y el cuarto, un V de 35m expuesto ya que era imposible de proteger.
Los problemas vinieron en el quinto largo. Un supuesto 8a todo descompuesto. Empecé a escalar y se me rompia cada canto que cogía. Me bajé y decidimos ir por arriba a mirarlo. Limpié bien esa zona y luego lo encadené al primer pegue. Es un largo de 55m con 8 bolts alejados y se puede meter algún friend. Un largo relativamente fácil cuando lo conoces.
Después de este largo y para terminar venía un V sin ningún seguro para buscar una reunión perdida en la vía de la izquierda, toda una excursión...

Ref:

Último dia, objetivo encadenar el primer largo. Primer pegué de calentamiento y luego encadenar. En mi opinión, aunque respeto la opinion de Iker, pienso que podría ser 8c en lugar de 8c+ ya que encontré muchos empotres de rodilla que me permitieron reposar bien. Al terminar podría haber continuado y volver a repetir los largos de arriba, ya que eran las 12 del mediodía, pero a mi no me merecía la pena ya que pienso que es una vía deportiva más que una vía larga; no tiene una dificultad mantenida.

En general la vía no me ha parecido de demasiada calidad de roca en comparación con las demás del Naranjo.

Nos quedamos muy contentos con el trato que nos dio Tomás y todo el equipo del refugio del Picu. Volveremos a por las otras..., de momento volvemos a Rodellar a por las mujeres...
Ref: Dani Andrada
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Lurgorri significa "tierra roja" en euskera y hace referencia al color del suelo del comienzo de la via.
Ref: escalamos.blogspot.com

Ref: TorresToneo

¿Por qué se llama Cueva de las Balas?

Ref: TorresToneo

Perlas o Pisolitos: Son como bolitas constituidas por capas concéntricas que han ido creciendo sobre un núcleo central de arena o similar. Se forman en pequeñas cubetas de agua sometidas a incesante goteo.
Su tamaño varía de pocos mm a 15 cm. Generalmente aparecen agrupadas en “nidos” con numerosos ejemplares.
Ref: espeleokandil

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El Quijote 4º Centenario 2005

2008-09-24T20:00:00.009+01:00

Ilustración de Enrique Herreros
Ref:

Amanece en la cara Nordeste
Ref: Madveras

El año 2.005 se celebró el 4º Centenario de la publicación de El Quijote, universal libro escrito por Miguel de Cervantes.
Para esta celebración quisimos dedicar una vía en el también universal Picu Urriellu, ¡qué mejor excusa para una escalada!
Durante todo el año nadie le dedicó nada semejante al escritor y su libro, por eso estamos doblemente contentos.
Ref: Andrés Villar

CROQUIS

Ref: Andrés Villar

DESCRIPCIÓN

La ruta es una más en la vertiente Nordeste del Picu; vía larga, comprometida, con poca equipación y con algún punto expuesto, no por la calidad de la roca (que en general es buena) pero sí por lo que dejamos en los largos, tan solo 3 clavos y 4 puentes de roca, todo en reuniones; es lo que se va a encontrar el que quiera repetirla. Hay que ir con idea aperturista y tener una buena dosis de orientación para no salirse de la ruta; fisureros y un juego de aliens es suficiente para la escalada.

La ruta cruza la vía Treparriscos a la altura del nicho Rocinante. El Quijote sigue una ligera diagonal hacia la izquierda hasta ponerse en la vertical del gran desplome amarillo.

La primera ascensión duró unas 6 h. Tiene una longitud de aproximadamente 390 m., a esto hay que sumarle la salida por el espolón de la vía Cepeda.
Ref: Andrés Villar
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La salida lógica y directa del Quijote fue abierta por Andres Villar 5 años más tarde con el nombre de Argentino y el Villareto.

Los aperturistas de la Quijote, el año anterior en la cima con Pedro Udaondo.

El noiés Andrés Villar Murillo, fue miembro de los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil e instructor en la escuela de Jaca, con una amplia experiencia en rescates. Es el mayor aperturista de vías del Naranjo de Bulnes (Asturias), con un total de quince, entre las que destacan La Diosa Turquesa, la más larga de todas las existentes con 1.100 metros, abierta en invierno. Entre otras cumbres escaló el Mont Blanc y la Cima Grande di Lavaredo . Participó en el reportaje Dulce Abismo para el programa Al filo de lo imposible.
Rubén Suárez Carballo, bombero de profesión en el parque de Cee, es aperturista de cuatro vías en el Naranjo de Bulnes y de varías vías de escaladas en el monte Pindo, entre las que destaca la vía Dile al sol. Kayakista de aguas bravas, y guía de barrancos en la empresa Fronteira Noroeste, también es instructor de Rescate en Altura para bomberos de los parques de la empresa Natutecnia.
Su compañero Pablo Fadeville Cajuso es también bombero en el parque de Santa Comba, además de licenciado en INEF, y aperturista de la vía Quijote en el Naranjo de Bulnes.
Ref:

Enrique Herreros, montañero apasionado, en el Naranjo de Bulnes
Ilustrador de cinco colecciones diferentes de El Quijote y dueño de más de 300 ediciones de la obra de Cervantes, va a ser recordado en busto por decisión de la Corporación de Potes, municipio donde murió cuando practicaba el montañismo.
Ref:

& Véase Impresionante Historial de Andrés Villar en el Naranjo en la Página de Crepúsculo Celta.

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Centenario 2003

2008-09-23T07:39:00.008+01:00

Cima del Picu en el centenario de la primera escalada

"Durante años esperaba este momento, el 4 de agosto de 2.004. Sabía que nos juntaríamos un buen grupo de alpinistas, algunos amigos que no había visto en mucho tiempo, otros que cada año nos juntamos en el refugio y que no volveríamos a vernos posiblemente en mucho tiempo, pero seguro que este día estarían todos, que no faltaría nadie, era como una cita sin estar citados, que como un iman nos atraían estas paredes y que en su centenario todos iríamos a adorarlo como si se tratase de un dios.

"Casi lo es para muchos; por si acaso mi amigo y colega de escaladas Ruben Suarez y yo, nos adelantamos a la fecha abriendo un año antes. La via que ya llevara su nombre y recuerdo de este dia, la via “Centenario”, fue pensada para este glorioso dia del alpinismo español, los días 14 de Mayo, que abrimos la mitad de la ruta y que dejamos por falta de tiempo, hasta el 7 de julio de 2.003 que la rematamos, con 14 horas de escalada , dejándola con una dificultad de Muy Dificil Superior (máximo 6b+/A0) y 670 metros de longitud, siendo una de las mas largas del Naranjo".
Ref: Andrés Villar

CROQUIS

Vías de Andrés Villar en la cara Nordeste del Naranjo
Ref: Andrés Villar

Ref: Fernando Calvo

Villareto

DESCRIPCIÓN

Comienza en el Canal de la Celada, a la derecha de la vía Pánico Terminal, por unas fisuras visibles, y en cuatro largos (IV+/V/V+, V/V+/IV, III+ y III+/IV/III+) se llega debajo de un característico desplome, que se flanquea por su derecha en unos veinticinco metros.

Dos largos de cuarenta metros (V+/III+ y IV/III+) permiten alcanzar el nicho de la vía Pidal-Cainejo.

Otras tres tiradas de cuerda (V-, V+/V y V+/IV-) nos sitúan en la Gran Cornisa por la que discurre la vía Schulze.

Se comienza ahora debajo de la gran lastra central de esta cara norte ascendiendo hacia la izquierda (III+).

El siguiente largo sigue con la misma dirección (V+/6a), para girar bruscamente hacia la derecha y montar la reunión en la parte inferior izquierda de la citada gran lastra (este tramo cuenta con tres espits, que aseguran las mayores dificultades).

Los siguientes dieciocho metros (V+) nos permiten enlazar con la vía Pánico Terminal, por la que se continúa durante otros dos largos de cuerda (6a+/V+ y 6b+/6a/V+/V) hasta situarnos encima de la laja del Molinillo.

Dos largos más, ligeramente en diagonal hacia la derecha (III+/IV+), nos llevan a las chimeneas de salida por donde discurre la vía Pidal-Cainejo, por la cual continuamos hasta la cima (III+/II).
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Ref: Isidoro Rodriguez Cubillas Naranjo de Bulnes: Un siglo de Escaladas.

En la cumbre de las montañas siempre tienes algunas sorpresas, en esta ocasión fue ver aparecer a Carlos Suarez, que venía de hacer la vía Rabada-Navarro en solitario.
Fue durante el Centenario de la primera ascension al Naranjo de Bulnes. Pilis, Pablo, Ruben y yo, más tarde se nos uniria Carlos Suarez, disfrutamos de la cima, del tiempo, de los amigos, de un buen dia de escalada.
Ref: Andrés Villar

& Véase Impresionante Historial de Andrés Villar en el Naranjo en la Página de Crepúsculo Celta.
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La Festa del Paca 2002

2008-09-21T15:16:00.024+01:00

...Totalmente recomendable. Leyéndolo se entienden las vias "Festa del Paca" abiertas en solitario, y el ambiente cachondo de esa epoca y esa gente. Y tambien flipas un poco con el rollo "autodidacta"... glups! Libro divertido.
Ref: MadTeam

Paca en el Cavall Bernat (Montserrat)
Jaume Clotet (Paca)
Nace en Terrassa, el 28/05/1.969.
Un día yendo con sus padres al monasterio de Montserrat, vió unos escaladores y flipó. Compró un libro, La técnica del Alpinismo, de Adrea Mellano, ya algo anticuado para la época, una cuerda y poco más, y con dos amigos hacen 6 tientos al Cavall Bernat de Sant Llorenç del Munt. Menos mal que en la cima se encontraron con escaladores de verdad que les enseñaron a rapelar. Era 1986.
Ref: Galería de escaladores en Picasa de Fernando

Ref:

Jaume Clotet "Paca", famoso por sus aperturas en solitario de difíciles vías de escalada artificial, abre en agosto de 2002 la vía La Festa del Paca. 400 metros. Extremadamente Dificil Inferior (máximo V+/A1).

Festa del Paca, tercer largo
Ref: Jordi

Festa del Paca 2
Ref: Jordi

Festa del Paca 3
Ref: TodoEscalada

CROQUIS

Ref: TodoEscalada

& Véase gran foto-croquis en formato pdf de Uge en VíaClásica

DESCRIPCIÓN

Se comienza remontando el canal que asciende a la derecha de los Tiros de la Torca (excelente actividad para hacer en invierno), hasta que no se puede seguir andando, quedando jalonado el itinerario con un espit y un puente de roca en la pared de la izquierda.

Tres largos con tendencia hacia la izquierda (V/V+, III y V/A1/V+) nos llevan al filo de la arista oeste de los Tiros de la Torca.

Dos largos más directos (V- y V) nos llevan a un terreno más sencillo (III), que nos permite acceder a la reunión sobre espits que desde el horcado permite rapelar al Anfiteatro de los Tiros de la Torca.

Se sigue por la arista que delimita las vertientes occidental y meridional del Naranjo, uno o dos largos de cuerda más (IV/A1/V), para enlazar con la vía Finisterrae, por la que se continúa hasta la cima.

Para repetirla se aconseja llevar varios friends de tamaños pequeños y medios, así como cinco chapas recuperables, pues los largos y las reuniones han quedado equipados con un buén número de piezas fijas, como clavos, espits y buriles, además de los puentes de roca. Los largos son de 50 metros.
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Ref: Isidoro Rodriguez Cubillas Naranjo de Bulnes: Un siglo de Escaladas.

Hace unos años repetí esa vía: el primer largo es un poco engorroso, tiene un par de seguros, pero tienes que meter alguno más; es vertical y algo expuesto.
El tercero la guía marca 6a+, en su día se abrió en artificial, lo puedes pasar de las dos maneras.
El siguiente a la horcada de Tiros tiene un pasete, lleva chapas recuperables, también se puede hacer de las dos maneras.
El largo de artificial es llevadero pero aéreo, sobre buriles, coloca bien las cuerdas porque si no te darán problemas antes de llegar a la reunión(correrán mal).
Luego hasta la cumbre y siguiendo la lógica no tendrás problemas, eso si hay un par de pasetes que te harán mirarlos dos veces.
Merece la pena es buena vía.
Nota: A nosotros nos llevo poco mas de 5 horas, pero quizás abusamos de la velocidad, si la tengo que repetir iría mas despacio y la disfrutaría más.
Ref: Jucetar en ForoPicos

Uge en la Chimenea Montserrat
Véase excelente fotoreportaje 2007 de ViaClásica

Véase completo fotoreportaje 2003 de los granadinos Javier Medina, Cristina Rodríguez, y Chuchín, en TodoEscalada.net

"Lo bueno está hecho, siempre podrás repetir vías clásicas maravillosas pero ya es muy difícil abrir nuevas. A mí incluso se me ha acusado de abrir vías donde no había sitio. Hay sitio, hay que buscarlo, pero está muy difícil. Incluso he pensado en desequipar mis vías para dejar sitio a las nuevas generaciones para que disfruten en libre, en artificial o como quieran. Yo ya disfruté lo mío y ahora hay que dejarles a ellos.

"Eso da lugar a que haya vías fuera de sitio. Por ejemplo la del Pilar del Segre (junto a Belle Epoque y La festa del Paca) es sinceramente una puta mierda. Ponte que vamos a Siurana; está La Rambla, pues el Paca va ahora y abre un A4. Está fuera de lugar. Aquello es un sector de deportiva y el otro (Pilar del Segre) lo es de artificial, o de libre. La mejor evolución es hacer todo lo que se pueda en libre: el Pilar del Cantábrico o Sueños de Invierno, lo que se pueda en libre".
Entrevista a Paca en Desnivel

Jaume Clotet (Paca) Alternativa 3, A4 (L2) - Diables - Montserrat
Ref: Galería de escaladores en Picasa de Fernando

"No me gustaba que mis vías se llamaran las "Clotet". ¿Porqué las denominé La Festa del Paca"? Por una fiesta mayor que hice a Santiago Domingo, el único habitante que quedaba en L'Estall. "Aqui hace 40 años lo menos que no hay fiesta mayor", dijo Santiago, quien desde los 40 llevaba solo con su padre en ese pueblo abandonado, haciendo los caminos y salvando lo que podían de la ruina. Coincidiendo que era mi cumpleaños y como yo estaba en un grupo de "Diables", aparecí con unas 30 personas con guirnaldas, cohetes, petardos y banda de música -yo tocaba la bateria-. "Traes muchas chicas", me dijo Santiago nada más verme... "¿Y de Manolo Escobar no tocáis ninguna?"... Fue un fiestorro muy entrañable.
Todas las Festa del Paca son en solitario menos una que abrí en Montroig con mi mujer. Tampoco se me ocurría otro nombre mejor. Luego me propuse abrir una Festa del Paca en cada una de las grandes paredes de Cataluña; el requisito es que fuera mi primera vía en esa tapia.

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Luar 2002

2008-09-18T08:02:00.002+01:00

Luz de Luna; en gallego: Luar

Cima del Naranjo desde Peña Vieja

Mayo de 2002. Andrés Villar y Rubén Suárez abren la vía Luar en el sector SurOeste del Picu. 165 metros de escalada. Muy Dificil Superior (máximo 6b y A1).

Rubén Suarez abriendo Luar
Ref: Andrés Villar

El "Techaco"
Ref:

CROQUIS

Finisterrae-Luar-Rianoia
Ref: AndrésVillar

Luar, croquis Andrés Villar

DESCRIPCIÓN

Luar comienza debajo de un característico desplome que forma un techo que se destaca en la parte más occidental de la cara sur.

Los primeros 35 metros se inician en una fisura que pronto se pone vertical (III+/V+/6b/6a/V+).

El segundo largo, algo más corto, sigue por la fisura (IV+/6a/V+). Aunque ahora se comienza a la derecha, luego hay que ir en diagonal hacia la izquierda (V+) y continuar por el diedro que el gran desplome forma, y que va cerrándose hasta convertirse en una fisura (6a/A0/V+), saliendo por una placa (V+) a la reunión debajo de un desplome a la que se llega después de 40 metros.

El cuarto largo, de tan sólo 25 metros, comienza vertical pero va desplomando poco a poco (V+/6a/A1).

Los 40 metros del quinto largo (6a/V+/IV) nos llevan a una brecha con vista al Anfiteatro de la cara sur, desde donde podemos destrepar para alcanzarlo, o continuar escalando por la arista hasta alcanzar en otro largo la salida de la vía Finisterrae y, con otras tres tiradas más, alcanzar la cima de una forma muy aérea pero sencilla.
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Ref: Isidoro Rodriguez Cubillas Naranjo de Bulnes: Un siglo de Escaladas.

& Véase Impresionante Historial de Andrés Villar en el Naranjo en la Página de Crepúsculo Celta.

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Finisterrae 2001

2008-09-17T20:33:00.031+01:00

Finisterre, cruceiro

Cara Sur, toda

Duodécima vía abierta por Andrés Villar en el Naranjo, esta vez en compañía de Jonay Pérez y Rubén Suárez en junio de 2001.
Muy Dificil Superior (máximo 6b y A1). 160 metros.

Finisterre va a la izquierda del "Techaco"
Ref:

CROQUIS

Finisterrae-Luar-Rianoia
Ref: AndrésVillar

Finisterrae, croquis AndrésVillar

DESCRIPCIÓN

Finisterrae comienza en la parte más alta de tres fisuras y en una treintena de metros se llega a un pequeño nicho, donde se instala la reunión (III+/A0 ó 6a+/IV+/V).

Se sale hacia la izquierda para continuar por un pequeño diedro-fisura (V/V+) hasta un desplome (A1) que da acceso a una canaleta (V), por la que se llega a una grada de piedras sueltas. Desde esta se puede ver el Anfiteatro de los Tiros de la Torca (50 metros).

Dos largos de 30 y 25 metros (A0/6b/V+/6A y V+/6a) nos sitúan al pie de una fisura-chimenea (V+/V/IV), que en otros 35 metros nos dejará en el filo de la arista suroeste.
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Ref: Isidoro Rodriguez Cubillas Naranjo de Bulnes: Un siglo de Escaladas.

& Véase Impresionante Historial de Andrés Villar en el Naranjo en la Página de Crepúsculo Celta.
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Hedonista 2000

2008-09-16T20:01:00.027+01:00

Epicuro, fundador del Hedonismo

"Vana es la palabra de aquel filósofo
que no remedia ninguna dolencia humana.
Pues así como ningún beneficio hay de la medicina
que no expulsa las enfermedades del cuerpo,
tampoco lo hay de la filosofía
si no expulsa las enfermedades del alma".
Ref:

Tras los pasos de Demócrito su filosofía se centró en el arte de vivir y de ser feliz. Esto no significa que su doctrina proponga una vida desenfrenada, sino por el contrario se centra en saber disfrutar de los placeres con moderación, gozar de la amistad, del conocimiento, la sobriedad, la tranquilidad y la experiencia espiritual.
Ref:

Noroeste del Picu
Ref: Madteam

Julio de 2000. Juan Carlos Guichot (Papila) y Alberto Sepúlveda abren la vía Hedonista: 500 metros de desnivel. Extremadamente Dificil (máximo 6c+).

En 1999, abriendo El poder de la obsesión (350 m, A3/6c) en el Pico Penpenús (Peña Montañesa, Pirineo aragonés). "El último big wall de España del Siglo XX".
Foto: Colección Papila

Comienzo de la Hedonista
Ref: LosDiosesDelAcero

Hedonista, 2
Ref: LosDiosesDelAcero

Hedonista, 3
Ref: LosDiosesDelAcero

Hedonista, 4
Ref: LosDiosesDelAcero

Anfiteatro NorOeste
Ref: LosDiosesDelAcero

Hedonista, 6
Ref: LosDiosesDelAcero

Hedonista, 7
Ref: LosDiosesDelAcero

Hedonista, 8
Ref: LosDiosesDelAcero

Hedonista, 9
Ref: LosDiosesDelAcero

Hedonista, 10
Ref: LosDiosesDelAcero

Hedonista, 11
Ref: LosDiosesDelAcero

Hedonista, 12
Ref: LosDiosesDelAcero

Hedonista, 13
Ref: LosDiosesDelAcero

Hedonista, 14
Ref: LosDiosesDelAcero

Hedonista, rápel abandono
Ref: LosDiosesDelAcero

CROQUIS

Hedonista, croquis
Ref: LosDiosesDelAcero

Hedonista, croquis Luichy

DESCRIPCIÓN

Comienza entre las vías Sabadell y Zunbeltz, y en dos largos (V+/6c+/6a/6c y V+/6a) quedan emplazados varios espits y clavos para asegurar los tramos de mayor dificultad.

Desde la segunda reunión, que cruza la vía Sabadell, que va ahora hacia la derecha, se hace otro largo con tendencia primero hacia la izquierda y luego hacia la derecha (V+/V), entre un nicho y un diedro, para alcanzar el anfiteatro que se encuentra en esta zona noroeste.

Aproximándonos a la base de la pared hasta alcanzar una reunión con dos espits, se hace un largo de cuerda con tendencia hacia la derecha (6a+/V+), jalonada con tres espits y un clavo.

Un nuevo largo que comienza hacia la derecha (V), para luego volver a la izquierda y sortear un bloque característico (6A+), nos lleva a una reunión situada a la derecha de un característico desplome amarillo.

Los cuatro largos de cuerda siguientes (V+/6b/V+, 6b+/6a, 6a+/V+ y 6b/6c/IV+) van buscando las zonas más accesibles, siempre con ligera tendencia a la derecha.

Una chimenea, a la derecha de la llamada Lastra Colmenar, permite hacer el siguiente largo (V/V+), desde donde otras dos tiradas con tendencia a la derecha (V+/IV+ y IV+) permiten enlazar con el itinerario clásico de a Rabadá-Navarro, con el que comparten el último largo.

Para repetirla se aconseja llevar un juego de fisureros, uno de friends y otro de micros.
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Ref: Isidoro Rodriguez Cubillas Naranjo de Bulnes: Un siglo de Escaladas.

RELATO de Mon, Septiembre 2008
El domingo nos levantamos con la espectativa del tiempo, que daban malo, pero amaneció despejado aunque con frío...mucho frío. Como unos valientes guerreros hacha en mano nos dirigimos a la cara Noroeste a hacer la "Hedonista". "Yo hago el primer largo, no os preocupeis" dije yo todo incrédulo. Tardamos en localizar la entrada que estaba bastante a la izquierda. Con un frío de mil demonios nos preparamos y empiezo a tirar esperanzado. Una chapa, otra...paso de 6c+, no sale. Me tuve que quedar un rato colgado a que volviera el calor a las manos. Continúo, acero el paso, seccion afable en la que te encuentras un clavo. Paso largo para llegarle a la chapa, lo consigo echándole un par (el clavo se veía lejos), siguiente chapa en casa Cristo. Le arreo y no lo veo, me cuelgo, vuelvo a darle y nada, lo reintento y la única manera que se me ocurrió fue pisar la chapa. Llegaba a la chapa in extremis y mientras luchaba por que el gatillo de la expres se abriera contra aquel objeto metálico que tanto ansiaba notaba como me iba deslizando y en el último momento antes del ostión chapé y me medio agarré a la cinta.....buuuuffffffff !!!! mucho stress. El siguiente largo tampoco se le quedaba corto aunque era más fácil. en esa reunión el primer susto; Jorge rompió un buen pedrolo que se dirigió a la derecha y rebotó justo hacia fernando y yo que en un acto reflejo nos separamos cada uno a un lado, pasándonos la piedra entre ambos. A partir de ahí la vía se convirtió en una mierda, de roca leprosa, con caida de piedras constante. Me perdí en el 6º largo, lo pasé muy mal. Lo rehizo Fernando por otro sitio menos obvio y que no coincidía con el croquis, llegando a una especie de "reunión" con una sola chapa. Hicimos un largo más también pasándolas putas y decidimos bajar, recuperando un friend que había abandonado yo y un alien que se le cayó a Jorge misteriosamente sin siquiera tocarlo. Nos quedaban sólo 3 largospara llegar a la parte fácil. Pero no merecía la pena.
Ref: LosDiosesDelAcero

Via me da, que poco repetida, con muy mala calidad de roca a partir del 3er largo. Empieza muy a la izquierda en un pequeño desplome que sale a una placa (buscad las chapas). La roca como ya digo es pésima, caen piedras cada poco y muchas de las fisuras para proteger no pueden usarse. A partir del 4º largo el material desaparece, facilidad para perderse, caidas con riesgo potencial y que no avisan. En fin, suerte al que quiera darle. La pena es que la linea es bonita.
Ref: Mon en Los Dioses del Acero

& Véase Vídeo entrevista a Juan Carlos Guichot

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Cocidito Madrileño 1998

2008-09-15T21:11:00.012+01:00

Ref: bigwalksclub

Julio de 1998: Tino Nuñez realiza su 7ª apertura en el Naranjo esta vez en compañía de Silvia Ocaña y de Paco Aguado.
Cocidito Madrileño se mantiene a la derecha de la Directa de los Martinez durante 145 metros hasta el Anfiteatro. Dificultad máxima de 6c y un paso de A1.

Gran techo por debajo de la Sur Directa. Más gente en el Paso Horizontal...

CROQUIS

Cocidito Madrileño (13) en croquis panorámico Sur

Cocidito Madrileño a la izquierda de Amanecer Incierto, croquis Luichy

DESCRIPCIÓN

El primer largo comienza ascendiendo por la vía Amanecer Incierto, pero se desvía luego hacia la izquierda en dirección a un muro negro muy evidente (6a+), situado debajo de un destacado techo.

El segundo largo encara el citado techo (6b y un paso de A1), para salir a una placa donde se concentra la mayor dificultad del itinerario (6c).

El tercer largo va ganando altura por unos tubos de órgano (IV+), hasta llegar al Anfiteatro.
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Ref: Isidoro Rodriguez Cubillas Naranjo de Bulnes: Un siglo de Escaladas.

Paco Aguado
"Gordo, viejo y calvo". Así se autodefinió Paco en la actualidad con la primera foto de su proyección. Salto en el tiempo con la siguiente diapo, cuando era "joven, delgado, con pelo... y negro".

Aguado comenzó en 1971, dentro de la "escalada antigua de estribos, camisa de cuadros y bávaros". Y ya entonces lo hizo sin atarse. En su grupo habitual "sólo tenía cuerda un tal José Antonio, pero a nosotros no nos tocaba nunca". ¿Solución? Dos estribos y unas drizas, y así comenzó a calmar sus tremendas ganas de escalar. Ya en estos años no faltó dificultad. En 1974, demostraron al Loquillo, Rafael González Durán (primera sin vivac en la oeste del Naranjo con José Ángel Lucas), que sí "tenían visagra" escalándola también en el día.
Ref: Desnivel

& Véase impresionante historial aperturista de Tino Nuñez en el Naranjo en la página de Anfepaz

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Rianoia 1988

2008-09-13T18:34:00.026+01:00

Galicia despide al sol en la ría de Noia
Ref:

Espolón SurOeste a la izquierda con su "techaco"
Ref: Vidal

En junio de 1998, Andrés Villar abre Rianoia: su décimoprimera vía en el Picu, esta vez en compañía de Cecilio Fernández. 170 metros hasta el Anfiteatro. Muy Dificil Superior (máximo 6c/A2).

El "techaco" iluminado por el amanecer

Finisterre, Luar, Rianoia
Ref:

Espolón Suroeste
Este sector de la montaña permaneció totalmente olvidado por los alpinistas posiblemente por el feo aspecto que presenta, hasta el año 1.998. Sin embargo, y sobre todo la primera ruta que abrí, Rianoia, fue un descubrimiento fenomenal: excelente roca, muy vertical, buen ambiente; encontré allí unas condiciones que no me esperaba.

Cuando alcance la cima ese día de junio, no me podía creer que aún hubiese permanecido sin haber sido escalada. Por aquel entonces, Tino Núñez ya había puesto sus ojos en esta parte de la montaña abriendo Pecadillu, Anfepaz y varias más, ya que es el que más vias tiene abiertas en la Sur, 6 en total; era cuestión de tiempo que fuese también por este rincón, él o cualquier otro alpinista con hambre de aperturas, de hecho casi coincidimos en el tiempo al abrir rutas casi a la vez.

Pero no fue así y tuve el honor de ser yo quien rompiera el hielo abriendo estas rutas, primero fue Rianoia 1.998, después, Finisterrae 2.001, más tarde llegó Luar 2002. Desde 1.990, año en que abrí La Diosa Turquesa no había inaugurado ninguna otra vía; fueron más de 8 años que no me había acercado por esta pared y parecía increíble que nadie lo hubiera hecho, que aún siguiera virgen; sin embargo allí estaba, tan limpia como cuando la vi por primera vez.

No voy a describir las sensaciones vividas en cada una de ellas, pero tienen algo de especial para mí, sobre todo porque tienen nombres de mi tierra, de mi ría, de mi pueblo, serán ya un recuerdo perenne para Galicia en la montaña mítica de Picos de Europa, pero también porque me reencontré con el pico abriendo mi ruta nº 11, después de tanto tiempo.
Ref: AndresVillar

Rianoia comienza a la izquierda de Pecadillu
Ref:

CROQUIS

Rianoia, croquis Andrés Villar

Rianoia, croquis Luichy

Rianoia, croquis

DESCRIPCIÓN

El primer largo (de 55 m), el más sencillo del recorrido, asciende de forma bastante directa comenzando por una placa, y continúa por una fisura para luego, tras girar a la izquierda, llegar a la primera reunión (IV, IV+/IV).

En el segundo largo (35 m) se evita por la derecha un desplome progresando por una fisura, para llegar a la característica fisura de la media luna, que se supera (6a+/IV+/IV-).

El tercer largo asciende por una fisura amarilla de forma directa hacia un nicho que se bordea por la derecha, 30 m (A2/6c/V+).

El cuarto largo (50m) va por la derecha de una zona amarillenta que presenta un desplome acusado en su parte inferior, hasta llegar a una vira que da acceso al Anfiteatro (IV+/6b/V+/IV+/IV/III+).

Han quedado espits en las reuniones segunda y tercera y también en el tercer y cuarto largo.

Para repetirla se aconseja llevar clavos variados, fisureros, friends y cordinos para los puentes de roca.
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Ref: Isidoro Rodriguez Cubillas Naranjo de Bulnes: Un siglo de Escaladas.

& Véase Impresionante Historial de Andrés Villar en el Naranjo en la Página de Crepúsculo Celta.
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Tramuntana 1998

2008-09-11T20:28:00.034+01:00

Rosa de los Vientos Catalanes

Espolón Noroeste

Marzo de 1998; condiciones invernales; Silvia Vidal y Pep Masip abren la vía Tramuntana: 300 metros hasta Rocasolano. A4+, 7a+.

Silvia Vidal en el Naranjo
Ref:

David Palmada Pelut en la primera repetición
Ref: Desnivel
Massimaaaa vibrazionnnneeee in the vertikallll!!! primera repe a cargo de: Xavi Sanchez, Bruno Bonastre y Pelut.
Via brutal, elegante y exigente, donde ningún largo regala nada, incluyendo las reuniones, la mayoria a equipar y/o reforzar. 4 vivacs han sido necesarios, el último con tormenta incluida en Rocasolano.
Ref: Pelut en foro Artifo

Xavier Sánchez también sufrió las delicias del Picu
Ref:

Tramuntana: vivacs intensos para Xavier Sánchez y sobre todo para Bruno Bonastre en su primera experiencia en pared
Ref:

Autorretrato de Silvia en Life is Lilac (Karakorum)
Ref: Galería de escaladores en Picasa de Fernando

CROQUIS

Tramuntana, croquis Luichy

Tramuntana, croquis CaraNorte

Tramuntana, croquis

DESCRIPCIÓN

Escalada de gran dificultad tanto en los tramos de libre como en los de artificial. El único vestigio de la primera escalada de esta línea ha quedado reducido al noveno largo de cuerda, que está equipado para hacerlo en libre, con cinco espits y un clavo. La mayoría de las reuniones quedaron equipadas con uno, dos o tres espits, aunque alguna está completamente limpia.

Comienza ascendiendo entre los itinerarios del Pilar del Cantábrico y de Sueños de Invierno y progresa durante seis largos de cuerda con continuos cambios de dirección a izquierda y a derecha (III/A2/A3+, IV+/A2/A3, A2, A2, A2+/A4+, A4/A3).

En el séptimo largo se cruza con Sueños de Invierno (A3/V+) y continúa con otras tres tiradas hasta Rocasolano (A1/A3+, A3/A2/6a+/7a+/V+, V).

Desde aquí se continúa por la Rabadá-Navarro hasta la cima.
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Ref: Isidoro Rodriguez Cubillas Naranjo de Bulnes: Un siglo de Escaladas.

Silvia Vidal
Ref:

Nació en Barcelona. Comenzó a escalar en el año 1994, y ya en el año 1996, recibe el “Piolet de Oro” a la mejor alpinista del estado español, siendo la primera vez que se lo dan a una chica.
Ha realizado numerosas actividades en Yosemite (Estados Unidos):
La vía “Sea of Dreams” (6ª, A5).
La vía “Reticent Wall” (3º repetición absoluta).
La vía “Zodiac” (6c+, A3+), en solitario.
La vía “The Shield” (6ª, A3+).
La vía “Wyoming Sheep Ranch” (A4), realizada en solitario y sin fijar cuerda fija.
En el Karakorum:
La apertura de la vía “Ganyips” (6ª, A3) en el Brakk Zang.
La apertura de la vía “Sol Solet” (1.650 m. 6c+/AS, 60º) en la cara oeste del Amin Brakk.
En los Dolomitas:
La vía “Casi-Ratti” a la cima Ovest.
La vía “Comici-Dimai” a la Cima Grande.
A nivel nacional:
La vía “Incontinencia d’inconsciencia” en la Paret de Catalunya.
Apertura en invierno de la vía “Tramuntana” (7ª+, A4+), en la cara Oeste del Naranjo (Picos de Europa).
Segunda repetición, en solitario, de la vía “Principado de Asturias” (A4) en la cara Oeste del Naranjo (Picos de Europa).
...
...
Ref: SomoAventura

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Invicto y Laureado 1997

2008-09-09T15:13:00.021+01:00

Cabeza Laureada
Ref: Óleo de Juan Ángel Saiz Manrique

Tino Nuñez abre en solitario en julio de 1997 su sexta vía en el Naranjo: Invicto y Laureado, Extremadamente Dificil (máximo 6a+).

Sur desde Collada Bonita

Anochece frente a la Sur del Naranjo

Romería en la Sur Directa; véase a la izquierda una larga grieta inclinada

Invicto y Laureado, primer largo
Ref: Nesi en ForoPicos

CROQUIS

Invicto y Laureado (11)
Ref: SummitPost

Entradas de la Victor; Invicto y Laureado; Directa de los Martinez.
Ref: ForoPicos

DESCRIPCIÓN

El primer largo, desde la base de la vía Víctor, asciende por una larga grieta con tendencia a la derecha (6a), en la que el primer ascensionista encontró cinco clavos, sin duda producto de anteriores tentativas o embarques.

El segundo largo progresa por un muro vertical, en el que se instalaron tres anclajes long-life, y además se puede proteger el largo con friends colocados en los tubos de órgano (6a+).

El último largo, más sencillo (IV-), permite alcanzar el Anfiteatro.

Ref: Isidoro Rodriguez Cubillas Naranjo de Bulnes: Un siglo de Escaladas.
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& Véase impresionante historial aperturista de Tino Nuñez en el Naranjo en la página de Anfepaz.

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Quinto Imperio 1996

2008-09-07T20:08:00.019+01:00

Oeste desde Pardida

Soñar a lo grande, plantearse objetivos y luchar por ellos es, sin duda, el motor que mueve nuestras pasiones y nos hace sentirnos vivos.
La pluralidad de la escalada ofrece una gran variedad de escenarios donde llevar a cabo nuestros objetivos: bloque, deportiva, pared...
Los incondicionales de la roca saben valorar la riqueza de cualquiera de estas actividades, tan diferentes en cuanto a medios, pero idénticas en su esencia: la roca en su versión libre.

Sergio Martins y Francisco Ataide, dos jóvenes escaladores portugueses criados en la deportiva, son un claro ejemplo de esa pluralidad de la escalada. Su última incursión en el mundo de la tapia terminó en el 99, cuando finalizaron la apertura, desde abajo, de una nueva vía en la cara oeste del mítico Naranjo de Bulnes: O Quinto Imperio, primera vía lusa en el monolito asturiano.
Véase resumen de la apertura, en Desnivel

Francisco Ataide en Quinto Imperio

"Para mí no hay otra manera de abrir una vía de estas características, o equipo desde abajo o me dedico a otra cosa, no hay término medio".

Apertura de Quinto Imperio

CROQUIS

Quinto Imperio, fotocroquis

Quinto Imperio, croquis Luichy

Quinto Imperio (20) en Croquis Panorámico Luichy

DESCRIPCIÓN

Comienza a la derecha y asciende los primeros metros de forma paralela a la vía El Cuélebre.

Desde el Anfiteatro de los Tiros de la Torca progresa a la derecha de la vía El Cuélebre en cuatro largos de cuerda, cruzando la Leiva en el último, hasta unirse con la de los Rebecos, por la que continúa hasta la cumbre del Naranjo.
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Ref: Isidoro Rodriguez Cubillas Naranjo de Bulnes: Un siglo de Escaladas.

QUINTO IMPERIO LIBERADA

Esta vía de 500 metros con dificultades de hasta 8b da forma a una de las trilogías de dificultad más importantes del mundo, y la más espectacular de cuantas en roca caliza se ha realizado: “Zunbeltz” 8b+, el “Pilar del Cantábrico” 8 a+ y “Quinto Imperio” 8b son las tres vías que completan la exquisita trilogía firmada por los hermanos Pou. Una actividad que pone a la cordada formada por Iker y Eneko al más alto nivel mundial dentro de la escalada de dificultad en grandes paredes.

Iker Pou en Quinto Imperio

“Quinto Imperio” fue abierta por los escaladores portugueses Sergio Martins y Francisco Ataide en 1996. Durante la apertura no pudieron escalar en libre todos sus largos y volvieron al menos un par de veces para intentar, sin conseguirlo, liberar desde abajo todos sus largos.
Han sido varias las cordadas que lo han probado desde entonces, pero el 7º largo (el segundo después del la rampa de Los Tiros de la Torca) ha rechazado todo esfuerzo por liberar los metros más duros de la vía. Las dificultades de 8b no han sido superadas hasta que Iker y Eneko llegaban por segunda vez al largo que sin duda es la clave de la vía.

Eneko Pou en Quinto Imperio

El sábado día 3 de junio realizaron en primer intento, pero debido al sol que ya calentaba la zona más complicada, no pudieron encadenarlo en libre. Tras 12 horas de actividad regresaban al refugio de Vega de Urriellu para descansar. El domingo pasaron el día recuperando, y el lunes 5 de junio lograron encadenar en libre todos los largos de Quinto Imperio, completando la primera ascensión de la vía en libre. El carismático Naranjo de Bulnes tiene ya su primera Trilogía de dificultad y han sido los hermanos Pou los primeros en firmar esta actividad de máximo nivel mundial.

Eneko e Iker Pou en la cima tras Quinto Imperio

Iker y Eneko han hecho historia, una vez más, en la emblemática cara Oeste del Naranjo de Bulnes. En 1997 escalaban el Pilar del Cantábrico 8 a+. Al año siguiente Eneko encadenaba las cuatro caras del Picu en 10.45 horas. En 2002 Iker realizaba su segunda repetición en libre del Pilar. En 2003, ya dentro del proyecto “7 Paredes 7 Continentes” lograron liberar Zunbeltz 8b+.
Ref: www.pouanaiak.com
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Mapa del Brasil portugués

Hablar de mesianismo en materia de cultura portuguesa es hablar del mito de don Sebastián. Al morir don Sebastián sin dejar descendencia, el reino de Portugal es anexado a Castilla, su eterno rival, cosa que consterna profundamente a la nación portuguesa. Este hecho se fundió en el alma de los portugueses, dando origen al mito portugués por antonomasia: el regreso de don Sebastián traería consigo el resurgimiento de Portugal.

Esta creencia se continuó al paso de los siglos y durante la segunda mitad del siglo XVII se lleva a cabo su metamorfosis más importante cuanto el jesuita António Vieira profetiza la instauración del Reino de Dios sobre la tierra, lo que él llamó el “Quinto Imperio”. Un príncipe portugués liquidaría a los enemigos de la fe –o sea los turcos- y conquistaría la Tierra Santa. Una vez consumada la hazaña, sería inminente la instauración del Quinto Imperio -sucesor en el tiempo de los imperialismos griego, romano, cristiano y moderno- un reino de mil años que abarcaría a todas las razas y a todas las culturas.
Ref:
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Solo al Viento 1996

2008-09-06T21:28:00.021+01:00

Oeste desde arriba

Solo al Viento. Abierta en solitario por Carlos Suárez en julio de 1996. Extremadamente Dificil Superior (máximo 7a/A4).

...Tampoco el Picu se libró de su "fiebre solitaria". Se estrenó en el Naranjo con Alfonso en la Rabadá-Navarro. Después llegó la idea de escalarlo en solitario (primera sin cuerda de la Rabadá-Navarro en 3:30 h, Leiva, Murciana 78 y Sagitario, Almirante saliendo por la Leiva, Rebecos y Directísima), e incluso de abrir ruta también sin compañía. El resultado, en la Oeste, lo bautizó Solo al Viento.
"Hoy en día no sé si me plantearía hacerla otra vez. Recuerdo que disfruté mucho con aquella escalada".
Ref: Desnivel

Carlos Suárez abriendo Solo al Viento
Ref: CarlosSuarez.es

Mientras muchos siguen pensando que la escalada en solitario es una locura digna de suicidas, Carlos Suárez la define como la máxima expresión del alpinismo y la escalada.
Ref:

Carlos Suárez abriendo Solo al Viento, 2
Ref: CarlosSuarez.es

Carlos Suárez abriendo Solo al Viento, 3
Ref: CarlosSuarez.es

Hamaca en Solo al Viento
Ref: CarlosSuarez.es-

CROQUIS

Solo al Viento, croquis
Ref: CaraNorte

Solo al Viento (15) en croquis panorámico Luichy

DESCRIPCIÓN

El primer largo (que ya había sido abierto por Carlos tres años antes) asciende de forma directa a la primera reunión de la Rabadá-Navarro, más a la izquierda del trazado clásico (7a).

A partir de este punto sale directamente hacia arriba durante seis largos de cuerda para llegar al Anfiteatro de los Tiros de la Torca (6c, 6b, A3+/6b, A4/6b+, 6c, V+).

A partir de aquí se escalan otros tres largos ((6a, 6a, A3) por la derecha de la vía Excalibur, a la que se une a partir de este punto.

Carlos Suarez hizo cuatro largos más por la vía Excálibur hasta la cima: 50 metros A4, 30 metros 6a, 30 metros V+, y 20 metros V+.
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Ref: Isidoro Rodriguez Cubillas Naranjo de Bulnes: Un siglo de Escaladas.

Solo: Técnicas y Experiencias
Ref: LibreriaDesnivel

En el fondo, cualquier alpinista tiene la responsabilidad de descubrir los impulsos ciegos que le llevan a arriesgar en las paredes. El simple hecho de plantearse la pregunta “¿por qué escalo?” te lleva a escalar con una conciencia más elevada. Hay muchas razones para escalar y por qué escalar y algunas cuestiones tan parecidas...
Ref: Carlos Suárez

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Progresando en la Vertical 1994

2008-09-06T13:13:00.005+01:00

Espolón Norte desde Collado Vallejo

Progresando en la Vertical: esta variante desde la Gran Cornisa fue abierta en julio de 1994 por Óscar Alonso, Marcos López y Florentino Taín. 200 metros. Muy Dificil Superior (máximo V+).

DESCRIPCIÓN
Se inicia en la Gran Cornisa, justo a la izquierda de un marcado desplome y en el mismo lugar donde se inicia la vía Nosferatu en este tramo superior, pero se hace una travesía a la izquierda (V+/IV).

El segundo largo (45 m) continúa hacia arriba (V+).

El tercer largo (45 m) hace una travesía a la derecha (V) y da acceso a una fisura, por la que se prosigue (V+).

El cuarto largo (50 m) sigue por la fisura hasta un bloque hueco (V+) y permite hacer luego una travesía a la izquierda (V).

Un corto quinto largo de unos 25 metros (IV) permite llegar a una zona más sencilla.

El último sexto largo de 50 metros, primero a la derecha y luego a la izquierda (III), da acceso al final de las dificultades.
Ref: Isidoro Rodriguez Cubillas Naranjo de Bulnes: Un siglo de Escaladas.
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Pies Fríos 1993

2008-09-04T21:02:00.011+01:00

Sur aérea por encima de Collada Bonita

...Sí, sí, en septiembre. Pero no veas qué frío.

Pies Fríos: abierta el 28 de septiembre de 1993 por Tino Nuñez y Patricia Arias, tras múltiples nevadas y mojaduras variadas.

135 metros de recorrido. Dificultad máxima de 7a+.

CROQUIS

Pies Fríos, Ref: Luichy

DESCRIPCIÓN

El primer largo (7a+) asciende a la derecha de la vía Sur Directa (Directa de los Martinez) y hace la reunión en el mismo nicho.

A partir de aquí cruza el itinerario anterior y asciende directamente, siempre a la izquierda de la citada Sur Directa en otros tres largos de 45, 25 y 55 metros respectivamente (V+, V+, V/V+), hasta alcanzar el Anfiteatro.

Está semiequipada con anclajes inoxidables long-life en los largos y en las reuniones. Abundan asimismo los puentes de roca y para repetirla se necesitan friends de los números entre el 0,5 y el 5.
Ref: Isidoro Rodriguez Cubillas Naranjo de Bulnes: Un siglo de Escaladas.
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& Véase impresionante historial aperturista de Tino Nuñez en el Naranjo en la página de Anfepaz.

Pecadillu 1993

2008-09-04T17:48:00.011+01:00

Escalador en Pecadillu
Ref:

Habían transcurrido 3 años desde la última apertura en el Naranjo de Bulnes, cuando Tino Nuñez, esta vez acompañado de Paloma García Blanco, realiza su cuarta apertura en el Picu: Vía Pecadillu, 300 metros. Extremadamente Dificil (máximo 6c).

CROQUIS

Pecadillu (11) en croquis panorámico

Ref: Luichy

Pecadillu, croquis CaraNorte

DESCRIPCIÓN

Pecadillu transcurre por la parte izquierda de la pared meridional y supera tres largos, cuya dificultad va paulatinamente en aumento (6a+, 6b+, 6c), hasta cruzarse con la Anfepaz en la base del Anfiteatro, haciendo un largo fácil hacia la derecha (III), y continuando tres largos más (IV+, V-, 6a) ahora en diagonal hacia la izquierda, para salir directamente a la cima principal del Naranjo.

En el penúltimo largo de cuerda hay una placa de roca muy adherente bautizada por los primeros escaladores com el Escudo de Lija.

Ha quedado parcialmente equipada con parabolts y anclajes long-life. Se aconseja llevar friends de los números 0 al 3.
Ref: Isidoro Rodriguez Cubillas Naranjo de Bulnes: Un siglo de Escaladas.
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& Véase impresionante historial aperturista de Tino Nuñez en el Naranjo en la página de Anfepaz.

Principado D'Asturies 1990

2008-09-03T19:56:00.017+01:00

Pared oeste entre soles

Julio de 1990: Claudio Sánchez (Tito), acompañado de Luis y Fito Santamaría, termina la vía Principado D'Asturies, itinerario predominantemente en escalada artificial, que había sido comenzado en los años 1987 y 1988. En ocasiones, en los trabajos que se han ido realizando en la pared, ha colaborado con ellos Genaro Sánchez (hermano de Tito).
Emplearán diez días de escalada, en los que bajan a dormir y descansar al refugio. En el ataque final, como ya se habían abierto cuatro largos con anterioridad, entran por la vía Mediterráneo, y haciendo tres grandes péndulos, consiguen conectar con la cuarta reunión.

El nuevo trazado, que cuenta con fuertes dificultades en artificial hasta A4, asciende entre las vías Sueños de Invierno y Marejada Fuerza 6 y en la parte superior sale por la Mediterráneo hasta Rocasolano, para terminar al final por la vía Rabadá-Navarro.

CROQUIS

Ref: Luichy

Principado (6) en croquis panorámico oeste
Ref: Luichy

DESCRIPCIÓN

Los 250 metros de recorrido hasta Rocasolano son en el práctica de trabajosa escalada artificial de una gran dificultad, hasta A4+, en ocho largos de cuerda. Todas las reuniones quedaron equipadas con espits.

La vía asciende entre Sueños de Invierno y Marejada Fuerza 6, y en cuatro largos (A3, A3+, A3, A4) alcanza un característico agujero llamado Nicho Principado.

Dos largos (A4+/6c, A2/A3) permiten alcanzar un falso nicho, y otras dos tiradas más (A1/A3, A3) llegan a enlazar con el pasaje denominado la Manga, de la vía Mediterráneo, por la que se continúa ya hasta Rocasolano, para seguir a continuación hacia la cima por la clásica vía Rabadá-Navarro.
Ref: Isidoro Rodriguez Cubillas Naranjo de Bulnes: Un siglo de Escaladas.
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RELATO DE PELUT TRAS SU REPETICIÓN VERANO 2011

Pelut y Ster en la Principado D'Asturies

Siempre a título personal, vía buenísima para empezar los primeros pasitos en el Big Wall.
Los dos primeros largos no cuentan con ninguna chapa, el resto sí.
La tercera reunión posee un grandioso ambiente, imprescindible guindola.
En la cuarta reunión encontramos un precioso mega increíble vivac, el Nicho Principado, que nos permite cenar cómodamente en él para luego poder montar la hamaca en la vertical sin problemas.
La máxima dificultad la encontramos en el 5 largo, pero a medida que lo escalamos veremos que poco a poco se va dejando hacer. Importante para el 5º largo: antes de la travesía a izquierdas no seguir un plomo que marcha a derechas y alguna madera que se ve; esto es un embarque. A medida que intuimos que la reunión tiene que estar cerca ir controlando a izquierdas hasta encontrar la línea correcta; es fácil liarse, pues a derechas se ve color, pero luego quedas bloqueado y tienes que retroceder: lo sé por experiencia propia.

Todas las reuniones de la vía están equipadas y en buen estado.

La emoción de las vías esta en irlas descubriendo, por eso no me extiendo mucho, sólo datos que creo interesantes para futuros repetidores: tener en cuenta que la vía termina en La Manga; desde este punto tenemos varias opciones: rapelar la via; rapelar por la Murciana; o hacer cumbre por donde queramos, eso va a decisión personal.

La vía actualmente cuenta con 5 repeticiones:
Primera Pep Massip;
Segunda Silvia Vidal;
Tercera Toño de riglos y su compañero (no recuerdo su nombre, perdón);
Cuarta, la nuestra este verano (Pelut y Esther Ollé);
y Quinta Ángel Vedo y el joven Yuris, quienes motivados por la info que les paso al acabar la vía deciden meterse al día siguiente; remarcando al terminar la vía lo mismo que nosotros: “vía buenísima donde disfrutas mucho y puedes tomártela con calma”.

Material para la vía: pitones cortitos, pitones al gusto para los primeros largos en la Bermeja, pues aquí entra todo a caldo aunque sea roca un poco delicada. El A3+ del segundo largo tiene un trocito romántico, pero guay, maderitas pequeñitas, juego de ganchos, empotradores, juego Totem Cams, juego de Aliens, dos chapas con tornillo.
En un par de largos, cuando no sepamos como pasar, buscar que hay sorpresa. El resto ya va a gusto del consumidor.
Horario: 3 días; con calma 4; y de vacaciones 5.
La topo es buena la del Luichy que aparece en Bulnesland; yo lleve esta.
¡Animaros que en la oeste falta gente!

!Salut y altura, compañeros!
Pelut

CLAUDIO SÁNCHEZ MORENO Tito, guarda del refugio de vega Urriellu durante diez años, ha participado en la apertura de 5 vías al Naranjo:
Cainejo 7a ó A1/6b
Ópera Vertical 6c/A3
Tiempos Modernos 5ª Federación A4
Treparriscos 6a+
Principado D'Asturies A4+/6c (esta página).

En el desfiladero de los Beyos, Tito ataca en sucesivas ocasiones y con distintos compañeros hasta conseguir terminar al tercer intento el Espolón del Madrigal (7a/A4) al Frailón en 1994; así como otras realizaciones de alta dificultad en libre y en artificial.

Oeste del Frailón
Ref: MadTeam
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Diosa Turquesa 1990

2008-08-31T20:15:00.017+01:00

Diosa Turquesa = Cho Oyu

Los tibetanos le llaman la Diosa Turquesa; con sus 8201 metros es la sexta montaña más alta de la tierra. El nombre es debido a la tonalidad que adquiere la montaña al atardecer.
Los últimos rayos del sol se reflejan en las nieves de su cara oeste, tiñendo de rojo la montaña, un breve momento que se repite todas las tardes, un momento mágico.
En la foto se puede apreciar parte del camino sobre la nieve y algunos alpinistas subiendo el segundo serac, entre el campo 1 y el 2 a 6800 metros.
Ref:

"Algunos se preguntan el porqué de algunos nombres que le ponemos a las rutas que abrimos en montaña; cada una de ellas tiene su historia y el nombre no podía ser menos. Generalmente buscamos algún detalle, algún hecho que sucediese ese mismo día, o ya lo tenemos predeterminado con antelación: Diosa Turquesa es el nombre en Castellano del Cho Oyu, montaña de 8.201 m., que escalamos durante la primera expedición asturiana al Tibet en 1990; el nombre lo pusimos, aparte de bonito, para financiar la expedición con proyecciones de diapositivas".
Ref: Andrés Villar

Diosa Turquesa, una vía de piolet tracción invernal y la más larga del Naranjo con 1.100 m. Abierta en febrero de 1990 por Andrés Villar y Salvador Muñoz. Según los primeros ascensionistas, esta vía se puede repetir en el día con la convicción de que en un invierno normal se podrá hacer el noventa por ciento de la escalada con los crampones puestos.
Ref: Isidoro Rodriguez Cubillas Naranjo de Bulnes: Un siglo de Escaladas.

En la Diosa Turquesa, conseguí hacer varias cosas importantes: 1º, abrir la ruta más larga y con mucha diferencia de la montaña, 1.100 m., de recorrido; 2º, abrir la primera ruta totalmente en hielo, algo que rompía la hegemonía del Naranjo de Bulnes, ya que todas son casi al 100% escalada en roca; y 3º, recordar la ruta inaccesible de Alfonso Martínez [Véase Grieta de la Derecha] abierta en 1.934 y desde entonces olvidada.
Ref: Adrés Villar

Nordeste nevado, vista aérea
Ref: Adrés Villar

"La vertiente norte del picu, es una zona relativamente fácil si la comparamos con las otras paredes, a excepción de algunos tramos de la pared en la zona superior, donde se concentran la mayor parte de las dificultades; tanto en Diosa Turquesa, como en Pánico Terminal y Centenario en sus 2 largos comunes con la anterior están las claves de las rutas.
Esta vertiente de la montaña es la que tiene más desnivel. Ya sea por su aspecto, por la longitud, o por las zonas de gradas con piedras sueltas, pocos alpinistas se aventuran por sus vías; todas ellas, requieren un gran esfuerzo físico, una buena orientación y conocer bien las salidas en caso de problemas".
Ref: Andrés Villar

CROQUIS

Villareto

DESCRIPCIÓN

Dificultad: Muy Difícil (máximo V+).

Se inicia en el punto más bajo de la Canal de la Celada, subiendo hasta una brecha que forma un gendarme característico, visible desde la vertiente de la Vega de Urriellu, en seis largos de cuerda (máximo V+); es posible que estos sean coincidentes con la vía Carletto Ré.

Desde el citado gendarme se abandona la vía Carletto Ré y se continúa por la izquierda directamente hacia el hombro del espolón en otros cinco largos más (V, V, III, III+, III). Desde aquí se sigue por la Pidal-Cainejo hasta la Gran Cornisa, para proseguir hasta la cima por la vía Inaccesible de Alfonso (Grieta de la Derecha).
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Ref: Isidoro Rodriguez Cubillas Naranjo de Bulnes: Un siglo de Escaladas.

& Véase Impresionante Historial de Andrés Villar en el Naranjo en la Página de Crepúsculo Celta.
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Gizon Berri Bat Naiz 1989

2008-08-21T11:38:00.024+01:00

El Picu desde Camburero

Gizon Berri Bat Naiz (Soy un Hombre Nuevo, en euskera), fue abierta en septiembre de 1989 por los himalayistas Ramón Portilla, madrileño, y Jon Lazkano, vasco.

En julio de 1993 Ramón Portilla equipó los tres primeros largos para hacerlos en libre, y en 1994, con Jon Lazkano y un grupo de amigos, acabó de equiparla por completo, con lo que puede hacerse enteramente en libre en la actualidad. Su mayor dificultad es 7a+.
Por su equipamiento tipo escalada deportiva, este itinerario tiene bastante aceptación entre los escaladores de alto nivel de escalada en libre.

Oeste desde Senda de los Cazadores

CROQUIS

Ref: Luichy

Gizon Berri Bat Naiz (12) en croquis panorámico Luichy
Ref: Luichy

Croquis y relato de Víctor Sánchez Martinez

DESCRIPCIÓN

El primer largo es común con la vía Revelación. A partir de aquí se asciende de forma muy directa, paralelamente y a la derecha de la vía Directísima, durante seis largos de cuerda (7a, 6c, 7a+, 6c, 6b+, V+), hasta alcanzar el rápel de la Gran Travesía de la vía Rabadá-Navarro.

Desde aquí, tres largos más de forma directa (7a+, 7a, 6b) llevan a la base de la Laja España en su parte derecha. La vía se termina en este punto, pero tres largos más por la vía Directísima permiten alcanzar la cima.

Se necesitan cuerdas de 45 ó 50 metros. Las reuniones y los largos están equipados con espits.

Ha de destacarse que la unión con la vía Directísima puede hacerse en varios lugares por la proximidad a la misma y por la similitud del terreno por el que asciende.
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Ref: Isidoro Rodriguez Cubillas Naranjo de Bulnes: Un siglo de Escaladas.

Ramón Portilla
Ref: Galería de escaladores en Picasa de Fernando

"El Naranjo de Bulnes es una montaña muy especial en todo nuestro país, a pesar de no ser la más alta ni la más difícil. Sin embargo, tiene una historia muy bella y es donde nace el alpinismo de dificultad en España. En el naranjo se logró juntar la aristocracia con los pastoreo. Cuando se escaló por primera vez era la más difícil de ascender del país".
Ramón Portilla
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Me Refugio en la Bebida 1989

2008-08-13T11:39:00.007+01:00

Atardece en la Sur

El Séptimo Grado llega al Naranjo en septiembre de 1989 de la mano de Tino Nuñez quien, en compañía de Piluca Mayo, abre otro itinerario en la cara sur del Picu, remontando en vertical desde los primeros metros de la vía Victor, que casualmente fue la primera vía abierta en esta cara en 1923. Pasado y Futuro comparten este espacio de roca caliza.

CROQUIS

DESCRIPCIÓN

Dificultad máxima: 7a

Vía directa que en tres largos de cuerda (IV/6b+, 7a, 6b) remonta los 145 metros de recorrido que comienzan por la vía Victor, por la que se superan los 12 primeros metros, para seguir a continuación verticalmente hacia arriba.

Este itinerario ha quedado equipado con espits de métrica 10 mm, tanto en los largos (4, 11 y 3 respectivamente) como en las reuniones (3, 2 y 2). Es necesario llevar cuerdas de 45 metros y se aconsejan friends del número 2.
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Ref: Isidoro Rodriguez Cubillas Naranjo de Bulnes: Un siglo de Escaladas.

& Véase impresionante bibliografía de Tino Nuñez en la página de Anfepaz
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Pánico Terminal 1989

2008-08-12T10:30:00.013+01:00

Picu Urriellu, sombra hacia el norte

Una vez más, Andrés Villar abre vía en el Naranjo, esta vez en compañía de Salvador Muñoz, en agosto de 1989.
Pánico Terminal arranca desde el fondo de la canal de la Celada y con sus 690 metros se convierte en una de las vías de mayor desnivel y longitud del Picu, por detrás de la Carletto Ré y de la Nosferatu.

..."Rutas de escalada que abri en la vertiente Este/Norte del Naranjo de Bulnes, de izquierda a derecha: La Luna; Paparruchas; Carrusell; De la que vas Plass; Treparriscos; Centenario; Pánico Terminal; Centenario. Desde luego es mi pared favorita, aunque sea por la cantidad de rutas abiertas".
Ref: Andrés Villar

CROQUIS

Villareto

DESCRIPCIÓN

690 metros de recorrido. Muy Dificil Superior (máximo 6b). Unas diez horas.

Se asciende con cuatro largos de cuerda (IV, V+/V, 6a/IV, III+) y una trepada desde la Canal de la Celada hasta la terraza de piedras sueltas, donde se inicia la via Pidal-Cainejo.

Desde aquí se prosigue de forma bastante directa hasta alcanzar, con otros cuatro largos (IV, V+/IV, 6a/IV, III+), la Gran Cornisa de la vía Schulze.

Después se alcanza la base de una gran laja característica, que los primeros ascensionistas denominaron el Molinillo (III+, V+/V/IV+, 6a/V+/V) y que se supera por su derecha (6b/6a/V+), para alcanzar una terraza desde la que, con dos largos de menor dificultad (V-, IV), se llega a la cresta cimera.
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Ref: Isidoro Rodriguez Cubillas Naranjo de Bulnes: Un siglo de Escaladas.

"Algunos se preguntan el porqué de algunos nombres que le ponemos a las rutas que abrimos en montaña, cada una de ellas tiene su historia y el nombre no podía ser menos, generalmente buscamos algún detalle, algún hecho que sucediese ese mismo día, o ya lo tenemos predeterminado con antelación.
Pánico Terminal, fue una dedicatoria a un compañero que se jubilaba y no sabia que hacer con su tiempo libre a partir de ese momento".
Ref: villarandres.blogspot

& Véase Impresionante Historial de Andrés Villar en el Naranjo en la Página de Crepúsculo Celta.
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Zumbeltz 1989

2008-07-29T15:05:00.038+01:00

Zumbeltz, pared nocturna

Vía abierta en febrero de 1989 por Antxon Alonso, Aitor Fernández y Juan Antonio Olarra, los dos últimos ya conocidos del Picu Urriellu por haber conseguido el invierno anterior la primera ascensión invernal al Pilar del Cantábrico. En el equipo aperturista también trabajó Xavier Ansa, también vasco, que desgraciadamente falleció en el año 97 al sufrir una fatal caída en otra via del Picu, la Almirante. Salud y Tapia, donde quiera que estés.

Zumbeltz, desplome

La apertura se trabajó durante dos semanas de dura y dificil escalada invernal, tanto en artificial como en libre, alternando la faena en tandas de tres días. Zumbeltz se desarrolla por la parte izquierda del desplome de la Bermella durante 320 metros de escalada de extrema dificultad y compromiso hasta unirse al Pilar del Cantábrico.

Mikel Valles en repetición invernal 2006
Ref:

Alvarito en repetición invernal 2006
Ref:

Zumbeltz, perfil

VÍDEO

Repetición invernal 2.006, parte I

VÍDEO

Repetición invernal 2.006, parte II

VÍDEO

Repetición invernal 2.006, parte III

CROQUIS

Ref: Luichy

Ref: Mikel Valles
"Atención en el 4º largo, porque creo que la via va tiesa y nosotros nos fuimos pa la izquierda al ver la reu de paraboles, pero creo que esa pertenece a la variante que hicieron los Pou, porque de frente la roca es bastante mala".

DESCRIPCIÓN

Extremadamente Dificil, A4. 320 metros de escalada, fundamentalmente artificial, hasta enlazar con la vía Pilar del Cantábrico.

Se inicia a unos veinte metros a la izquierda del Pilar del Cantábrico y se une a este itinerario después de superar ocho largos de cuerda:
A1/A1+
V/A2
A3/A2+
A2/A2+
A3+/A4
A2
A2
A2/V

A partir de aquí sigue otros tres largos por el Pilar del Cantábrico, hasta el enlace de esta vía con la clásica Rabadá-Navarro, por la que se continúa hasta la cumbre.
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Ref: Isidoro Rodriguez Cubillas Naranjo de Bulnes: Un siglo de Escaladas.

ZUMBELTZ, LIBERADA POR LOS HERMANOS POU

Naranjo, noroeste
Ref: epueopuntocom

“Lo que si queremos destacar, ante todo, es que no estamos abriendo una vía de deportiva en el naranjo. Esta es una pared mítica, y sus vías son intocables, no vamos a tocar nada , ni mucho menos a facilitar la ascensión. Los largos, en libre , son muy expuestos, y la progresión trabajosa. Para liberar el tercer largo, la única opción será ascenderlo con estribos, asegurarse a la reunión, volver a bajar, y subirlo de nuevo por la variante en libre. Lo que estamos haciendo aquí es forzar en libre una gran vía de escalada alpina. Y la idea es que, a quien quiera repetirla, que le cueste lo mismo que a nosotros. Estamos decididos a respetar al máximo la vía original y, si en algún punto no podemos forzar en libre por el mismo recorrido de la ‘Zumbells original, buscamos una variante que esté lo más alejada posible de la línea trazada por los aperturistas, para dejar clara la diferenciación”.
Ref: Eneko Pou

Desplome de la Bermeja
Ref: epueopuntocom

“Subimos a Vega Urriellu el miércoles –día 8 de octubre- por la tarde, con mal tiempo pero con buena previsión para el jueves. Y, efectivamente, el jueves amaneció despejado… pero cuando salimos del refugio el termómetro marcaba cero grados. Fuimos retrasando el momento de enfrentarnos a la pared helada (la vía tiene orientación noroeste y no le ha dado el sol en los últimos dos meses), pero a las doce del mediodía la temperatura sólo había subido cinco grados, así que hubo que echarle valor… y mucha ropa, para que Iker se lanzase a por el primer largo. En esas condiciones, no hubo más remedio que escalar con gorro, pantalones dobles, varios forros polares… dificultades añadidas a una vía ya de por sí bastante dura”.

“Pese al exceso de ropa y el frío, el primer largo sale a la primera.

Zumbeltz, Iker preparando la liberación

NO así el segundo, en el que Iker, aterido de frío, se cae en el primer intento. Juramentos varios y cierto mal rollo; pero al segundo intento, pasa el largo que, recordemos, era un 8b+.

Zumbeltz, ¡Aprieta Iker!

El tercero también sale a la primera.

Eneko llegando a la 4ª reunión

Empezamos a recuperar el optimismo; esto marcha pero que muy bien; sólo quedan dos para la hamaca. Además, el cuarto largo esta, relativamente, bastante burilado. Pues bien, precisamente entonces, Iker se cae. Y se cae de la peor forma posible. Justo cuando tiene el último buril muy cerca del pie, con lo que la fuerza de la caída lo hace saltar. El cuerpo de Iker se voltea y cae de cabeza, para pegar un vuelo y chocar de forma salvaje contra la pared, pegando primero con la nuca, y luego con el resto del cuerpo. Me quedo helado, desde la reunión, veinte metros por debajo de donde ha quedado colgando, le llamo. No me contesta. Nuestros amigos, que nos acompañaban, no se atreven a decir una palabra. No se como describir la tensión, ya no piensas que no vayas a hacer la vía, piensas si no vas a tener que llamar a un helicóptero.

Mala caída de Iker Pou

Al cabo de unos minutos reacciona, dice que está bien, pero también grita de dolor. Le bajo a la reunión. Bebe agua y se recupera un poco. Y entonces hablarle de volver al largo, seguir adelante y sacarlo. Para mí, sinceramente, esa es la diferencia entre un escalador normal y un gran escalador. Sabe que nos jugamos mucho, que el tiempo está ya muy mal, y que no tendremos más ocasiones de subir esta pared en este invierno, así que se impone la cabeza fría, y el no dejar que el miedo y la tensión te puedan. Empieza a subir, y sencillamente saca el largo. Pero, desde luego, cuando decíamos que la vía es expuesta y peligrosa, no hablábamos en vano. De verdad, me llevé un susto de muerte”.

“Eso sí, es terminar ese cuarto largo, llegar a la reunión yo, y se hace de noche. Por eso debemos ascender la distancia correspondiente al quinto largo, que deja en la hamaca, por la cuerda fija que tenemos instalada: habrá que hacerlo a la mañana siguiente”.

Zumbeltz, hamaca

“Al llegar a la hamaca, nos percatamos de otro problema: llevaba diez días montada, sufriendo los estragos del mal tiempo y el viento (nuestro error fue que la dejamos montada pensando que volveríamos pronto, pero el mal tiempo nos lo impediría). Imaginaos la situación: estábamos reventados, Iker dolorido y agotado por la tensión, aquello está muy extraplomado y lo único que quieres es descansar un poco… pues no; nos tiramos dos horas, hasta las once de la noche, colgados del arnés tratando de poner en pie la hamaca destrozada. Seguimos improvisando juramentos varios. Cuando al fin lo conseguimos nos sentamos en ella, pero nos quedamos bien asegurados a la pared, porque ninguno de nosotros apuesta a que la estructura aguante toda la noche. En un último esfuerzo sacamos los sacos de pluma… empapados! Esa la era la última miseria que nos faltaba por soportar. ¿Y si nos bajamos? Lo pensamos, hay que tomar una decisión. Las cosas están muy en contra, estamos mal, hace mucho frío… pero la previsión de la ‘meteo’ es buena, y esta tal vez sea la última ocasión del año para intentarlo. Haciendo un enorme sacrificio, nos cubrimos de pluma empapada”.

“Tras una noche indescriptible, sin descansar, helados, mojados y casi hundidos en la miseria, amanece… por fin. No estamos precisamente motivados, y no podemos pensar en empezar con el largo que nos dejamos ayer, un A4 que hay que liberar. Iker tiene la caída en la mente y el cuerpo magullado.

Así que decidimos empezar ‘calentando’ con el largo siguiente, el sexto, que es el que ‘parte’ de la hamaca, de 7c. Lo hacemos los dos y, sin parar, seguimos con el séptimo, que sale también. Así al menos hemos vencido el frío de las primeras horas, hemos hecho dos largos más, y podemos descender por la cuerda fija con algo más de ánimo.

Zumbeltz, atacando el 6º largo

El quinto largo también sale, aunque las horas van pasando. Nos queda el último largo de Zumbeltz (el resto hasta la cumbre forma parte del Pilar del Cantábrico y de la Rabadá-navarro). Pero estamos muy cansados, y la tensión es tremenda: ese largo tiene un solo buril! Con dificultades de 6b, 6c, pero asegurado sólo a base de microfriends y similares, no permite un solo error. Iker se pone a ello… y lo termina. Zumbeltz esta conseguida. Y nosotros estamos rotos. Volvemos a la hamaca.

Podríamos haber bajado, pero queremos terminar la actividad en la cumbre, así que optamos por pasar otra noche. Al menos, pudimos dejar los sacos estirados y se han secado. También tenemos algo de agua. Pero no queda casi comida (no habíamos calculado esa noche extra). Cuando, hurgando en un petate, encontramos una lata de paté que no recordábamos cómo había llegado allí, nos llevamos una alegría increíble, vaya regalo!”

A las nueve de la mañana del sábado comenzamos a jumarear Zumbeltz. Creemos que a las once de la mañana estaremos en la cima. Qué optimistas!” Apenas podemos escalar, estamos los dos más allá del agotamiento. Yo nunca he escalado de primero en un estado ‘tan espeso’. Utilizamos el escape en vez de los largos del ‘Pilar’. Pero finalmente, desde el último pico de la Rabadá, vemos a nuestros amigos que nos están esperando en la cumbre: Javier Baraiazarra, Miguel, Aintxane Aizpiolea y Pedro Udaondo. Por cierto, para nosotros es un honor que Pedro, uno de los grandes escaladores del país Vasco, quisiera estar allí con nosotros, en la que fue su ascensión número 119 al Urriellu (entre otras, abriendo vías tan conocidas como la Cepeda). Cuando al fin llegamos arriba eran las tres de la tarde”.

Iker y Eneko salen de la tapia

“El descenso fue muy rápido. Lo justo para bajar, recoger, pasar por el refugio y volver a Arenas de Cabrales. Y comernos un solomillo al cabrales, que para eso está la grastronomía local, y para eso nos lo habíamos ganado de sobra. No te imaginas lo que es ponerte delante de un solomillo después de una escalada así. La última jornada de escalada solo pudimos compartir un te a la mañana, un kit-kat y una lata de red-bull. No quedaba nada más”.
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Referencia de las fotos: pouanaiak.com

& Véase relato de los preparativos para la liberación en septiembre 2003
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De La Que Vas Plas 1988

2008-07-26T22:01:00.022+01:00

Nordeste entre brumas

"Cuando abrí De La Que Vas Plas, en la pared Este, no sabía que era el primero en abrir una ruta en invernal al Picu y, aunque parezca increíble, me entere mucho tiempo después".
Ref: Andrés Villar

Andrés Villar, en compañía de Salvador Muñoz, el 28 de diciembre de 1988, consigue la primera invernal de la vía Espejismo de Verano en dos horas de actividad, para continuar, a partir del entronque con la vía Cepeda, algo más a la derecha de esta.

Completan así, en cuatro horas más, una variante de la Cepeda en la parte superior; se unen otra vez a dicha vía después de hacer un rápel pendular y una travesía a la izquierda, al encontrarse con unos techos que se presentaban muy problemáticos, para acabar saliendo de esta manera al nicho de la vía Cepeda. El nombre de esta original variante en la parte superior será De la que vas ¡Plas!
Ref: Isidoro Rodriguez Cubillas Naranjo de Bulnes: Un siglo de Escaladas.

CROQUIS

Ref: Luichy

Villareto

DESCRIPCIÓN

Este corto itinerario -de tan sólo unos 80 metros- es una variante intermedia en la parte superior de la vía Cepeda. Muy Dificil Inferior (máximo 6a).

Desde las gradas superiores de la vía Cepeda, donde se monta el primer rápel de la cara este, hay que acercarse a una amplia terraza y superar un techo a la izquierda de un nicho, continuar luego diagonalmente hacia la derecha (III+/IV) para, volviendo a la izquierda en el largo siguiente (V-), llegar a un fisura característica. Dicha fisura, llamada por los primeros ascensionistas Fisura Maña, se supera por su derecha, aunque se encuentra un muro de dificultad (IV+/V+/6a ó A0/IV+).
Se continúa hasta llegar debajo de unos techos a la izquierda de un nicho rojizo, que se evitan por la izquierda con un péndulo y una larga travesía (III+), los cuales nos llevan al hombro del espolón este.
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Ref: Isidoro Rodriguez Cubillas Naranjo de Bulnes: Un siglo de Escaladas.

Andrés Villar y sus compañeros en la cima con el inmortal Pedro Udaondo en el centenario de la primera ascensión
Ref: Andrés Villar

& Véase Impresionante Historial de Andrés Villar en el Naranjo en la Página de Crepúsculo Celta.
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Paparruchas 1988

2008-07-25T22:00:00.012+01:00

Naranjo desde un jet: Paparruchas

paparrucha:
1. Noticia falsa y desatinada de un suceso, esparcida entre el vulgo.
2. Tontería, estupidez, cosa insustancial y desatinada.

Andrés Villar traza su 7ª apertura en el Naranjo en septiembre de 1988 junto a Paulino Suárez.
La vía Paparruchas va entre la Pájaro Loco y la Espejismo de Verano.

CROQUIS

Villareto

Paparruchas, a la derecha de Pájaro Loco
Ref: Luichy

Este-Nordeste, vías de Andrés Villar
Ref: Andrés Villar

Croquis panorámico Este
Ref: Luichy

DESCRIPCIÓN

Los 215 metros de recorrido están considerados en conjunto como Muy Dificil Inferior (máximo 6a).

La vía va buscando hueco entre los itinerarios Pájaro Loco y Espejismo de Verano, a la izquierda de los rápeles de la cara este, ascendiendo de forma directa por fisuras y canalizos (IV-, III+) para encontrar la mayor dificultad en el tercer largo (V+/6a/V+), que supera un muro atravesado por un canalizo.

Dos largos más, comenzando en el primero hacia la izquierda, (V/V+, IV+) conducen a la quinta reunión, que coincide con la cuarta de la vía Carrusel, y que por aquí atraviesa la vía Pajaro Loco.

Los dos últimos largos son comunes con la vía Carrusel.
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Ref: Isidoro Rodriguez Cubillas Naranjo de Bulnes: Un siglo de Escaladas.

& Véase Impresionante Historial de Andrés Villar en el Naranjo en la Página de Crepúsculo Celta.
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Carrusel 1988

2008-07-23T21:36:00.012+01:00

Carrousel
Ref:

Este del Naranjo desde la Torre del Carnizoso

Sexta vía abierta en el picu Urriellu por el prolífico aperturista Andrés Villar, quien junto a Calixto Borja, traza en septiembre de 1988 estos 210 metros graduados de Muy Dificil Inferior (máximo 6a).

CROQUIS

Vista Nordeste de las vías de Andrés Villar
Ref: andresvillar.blogspot

Ref: Luichy

Villareto

DESCRIPCIÓN

La vía Carrusel se inicia en la vertical del pequeño desplome que está encima de la segunda reunión de la vía Pájaro Loco.

Este itinerario va entre las vías Martinez Somoano y Pájaro Loco, ascendiendo cuatro largos de cuerda (III/IV-/III+, IV+, IV/V-/V, V+/6a+/V-/V) para unirse en la cuarta reunión con las vías Pájaro Loco y Paparruchas.

Tiene en el cuarto largo el paso de mayor dificultad del itinerario (6a+).

Otros dos largos de menor dificultad por la derecha de un contrafuerte (IV-, III) conducen a las terrazas de la vía Cepeda, donde se encuentran instalados los rápeles de la cara este.
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Ref: Isidoro Rodriguez Cubillas Naranjo de Bulnes: Un siglo de Escaladas.

& Véase Impresionante Historial de Andrés Villar en el Naranjo en la Página de Crepúsculo Celta.
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Luna 1986

2008-07-22T08:44:00.019+01:00

Luna sobre Cabrones

Cara Este; vía la Luna: abierta por Andrés Villar y Paulino Suárez en Noviembre de 1986. 200 metros; Muy Difícil (máximo 6a).

"Con la 5ª ruta abierta en el Naranjo de Bulnes, vía Luna, me convertí en el primer y único alpinista hasta el momento en abrir rutas en las 4 vertientes de la montaña, algo que me entere muchos años más tarde, siendo una bonita y agradable sorpresa".
Ref: Andrés Villar

CROQUIS

Este-Nordeste, vías de Andrés Villar
Ref: Andrés Villar

Croquis Luna + Martinez Somoano
Ref: Luichy

Villareto

DESCRIPCIÓN

La vía Luna comienza entre la Capricho de Venus y la Amistad con el Diablo, y tras cruzar esta prosigue a la izquierda de la Martinez Somoano hasta el entronque con la Cepeda.

Se aborda la pared subiendo hacia el medio de la lastra oblicua (máximo V+) para montar la reunión encima. Se continúa verticalmente hacia arriba unos metros (III), dejando a nuestra izquierda la vía Amistad con el Diablo, con la que se cruza. Tenemos encima de nosotros como referencia un bloque, hacia el que se sube (IV, V/IV).

Desde la reunión del bloque se continúa hacia un nicho, resolviendo así el largo más duro de la vía (V+/6a/V+).

Del nicho se sale por la izquierda verticalmente (V+/V/IV/IV+) para, por un terreno más fácil, alcanzar la vía Cepeda.
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Ref: Isidoro Rodriguez Cubillas Naranjo de Bulnes: Un siglo de Escaladas.

& Véase Impresionante Historial de Andrés Villar en el Naranjo en la Página de Crepúsculo Celta.
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Amanecer Incierto 1986

2008-07-21T21:43:00.012+01:00

Cara Sur, todavía con las sombras de la noche

Amanecer Incierto, vía abierta por Andrés Villar e Higinio Giraldo en septiembre de 1986. 135 metros hasta el Anfiteatro. Muy Dificil Superior (máximo 6a).

CROQUIS

Amanecer Incierto (14) en croquis panorámico de la cara sur
Ref: Luichy

Amanecer Incierto + Anfepaz
Ref: Luichy

Amanecer Incierto + Cocidito Madrileño
Ref: Luichy

Villareto

DESCRIPCIÓN
El itinerario tiene unos 135 metros hasta el Anfiteatro y discurre entre las vías Directa de los Martinez y Paso Horizontal, cruzando en vertical por mitad del paso horizontal.

Comienza a la izquierda de una laja característica (IV) para llegar a un desplome, que se supera por la izquierda (V+).

El segundo largo presenta el tramo de mayor dificultad (6a), que puede evitarse por una pequeña variante por la derecha.

Llegado al Paso Horizontal se asciende durante otros dos largos más (IV/V+, IV) hasta alcanzar el Anfiteatro.
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Ref: Isidoro Rodriguez Cubillas Naranjo de Bulnes: Un siglo de Escaladas.

& Véase Impresionante Historial de Andrés Villar en el Naranjo en la Página de Crepúsculo Celta.

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Anfepaz 1986

2008-07-16T13:07:00.049+01:00

Cara Sur desde Collada Bonita

Vía Anfepaz, abierta por Tino Núñez y Pablo London el 21 de septiembre de 1986. 180 metros; Extremadamente Dificil (máximo 6c+).

CROQUIS

Anfepaz (1) en croquis panorámico de la Sur
Ref: Luichy

Croquis Anfepaz + Amanecer Incierto
Ref: Luichy

Ref: picuurriellupuntocom

DESCRIPCIÓN

La vía Anfepaz tiene seis largos de cuerda y se encuentra asegurada con espits en las reuniones y algunos pasos en cada largo. Pueden usarse también varios puentes de roca en la parte superior.

Asciende de forma bastante directa los tres primeros largos (IV+/V+, 6c+, 6a); en el segundo largo se encuentran las mayores dificultades (6c+) en una placa, de la que, después de chapar el segundo espit encima de un techo, hay que salir haciendo una travesía de unos tres metros hacia la derecha.

El cuarto largo (IV+) hace una S invertida, montando la reunión debajo de un nicho sobre tres espits, y a continuación el quinto ligeramente a la izquierda hasta alcanzar el Anfiteatro (6a).

Otro largo más directo con algunos puentes de roca (V+/IV/V) permite llegar a una vira descendente hacia la derecha, por que se gana la parte sencilla del Anfiteatro.

Para repetirla se aconseja llevar cintas exprés y friends de los números 2 y 3.
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Ref: Isidoro Rodriguez Cubillas Naranjo de Bulnes: Un siglo de Escaladas.

OTRAS REFERENCIAS

Tino Nuñez, incansable aperturista y divulgador
Ref: Subidos al Peñasco

"...En este país hay una cantidad muy grande de gente que puede escalar porque unos pocos se han dado la paliza durante una veintena de años currando gratis y poniendo pasta de su bolsillo. No hace falta agradecérselo, ni darles palmaditas en la espalda ni canonizarles; basta con dejarlos tranquilos; en serio, preguntadle a Luichy o a Ernesto López, que además de sufrir las impertinencias de toda la vida ahora tienen que aguantar comentarios tendenciosos y pretenciosos desde algunos blogs. Opinar, que se nos da mucho mejor que currar o informarnos, lo podemos hacer todos (y lo hacemos muchas veces sin pensar un par de minutos seguidos), por supuesto, faltaría más, y exigir..., pues claro, cómo no vamos a exigir a los demás todo lo que se nos ocurra... Un poquito de análisis, por favor".
Ref: Tino en foro ViaClásica

Tino en picos
Ref:

"...En los grandes temas es difícil no parecer un demagogo al expresarse en público. Más allá de las palabras, nuestros hechos son los que hablan".
Ref: Tino en foro ViaClásica

VÍAS DE TINO NUÑEZ EN EL NARANJO
Cara Este:
Pedos Gordos, (1984. 200 metros, V+)

Cara Sur:
Anfepaz [Esta página] (1986. 180 metros, 6c).
Me Refugio en la Bebida (1989. 145 metros, 7a).
Pecadillu (1993. 300 metros, 6c).
Pies Fríos (1993. 135 metros, 7a+).
Invicto y Laureado (En solitario, 1997. Unos 140 metros, 6a+).
Cocidito Madrileño (1998. 145 metros, 6c).

IMPRESIONANTE BIBLIOGRAFÍA DE TINO NÚÑEZ

Ref: Cómo Escalar Vías de Varios Largos, 3ª Edición

Ref: Cómo Escalar Vías de Varios Largos, 2ª Edición

Ref: Escaladas en el Sistema Central

Ref: Pedriza: Escaladas Fáciles, Tomo I

Ref: Pedriza: Vías Conocidas y Desconocidas

Ref: Escaladas en la Comunidad de Madrid y Alrededores

Ref: Los Mejores Nudos de Escalada

Ref: Cuerdas y Nudos de Alta Resistencia

Ref: Rápel

Ref: Seguridad en Pared

Ref: Escalada Deportiva

...etcétera, etcétera, etcétera.
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Vivencias en Solitario 1986

2008-07-11T22:22:00.016+01:00

Oeste nocturna
Ref: Mr A5

Vivencias en solitario (ED, V+/A3), abierta en solitario en invierno por Fernando Ruiz en marzo de 1986, tras doce días en la pared.

Fernando Ruiz en la vía Mediterráneo
Ref: Colección Isidoro Rodriguez Cubillas

"Una vía del Naranjo que me ha marcado profundamente y que algún día terminaré es Vivencias en Solitario, esa gran vía de Fernando Ruiz que es un misterio. Que lleva veinte años sin repetición. Que nadie puede con ella. Soy el único que ha hecho el cuarto largo; no se ha llegado más arriba. Es una línea cojonuda porque si hay problemas puedes rapelar por la misma vía".
Ref: El Paca

CROQUIS

Ref: Luichy

DESCRIPCIÓN

Se supera la lastra Ifach por el medio de la misma (IV/A1/V).
El segundo largo (IV/A1/A3+/V) asciende entre las vías Mediterráneo y Murciana hasta el montaje del rápel de la segunda reunión de esta.
El tercer largo permite alcanzar una laja denominada Laja del Niño, encima de la cual se monta la reunión (IV/A2/A3+).
Tres largos de cuerda (A2/V, V/A2, AD/V/A1/IV) -en el quinto se pasa verticalmente sobre la horizontal travesía Fer de la vía Marejada Fuerza 6- permiten alcanzar una oquedad llamada Nicho Meón por el primer ascensionista.
Los largos séptimo y octavo (V/A2/A3/V, A1/A2/V) nos sitúan encima del Gran Diedro.
A partir de aquí se continúa a la derecha de la Mediterráneo, para cruzarla un poco más arriba y seguir por su izquierda hasta la cima en cuatro largos de cuerda (A2+/V, A2+/IV/A2, V/A2/IV, IV).
Casi todas las reuniones están equipadas con dos espits o buriles.
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Ref: Isidoro Rodriguez Cubillas Naranjo de Bulnes: Un siglo de Escaladas.

Nombres a reseñar para la historia
..."Además de tantas personas cuyos nombres aparecen en estas crónicas unidas indefectiblemente al Naranjo de Bulnes, no podemos olvidar otros nombres muy significativos en la historia del Picu Urriellu como: Fernando Ruiz, quien abrió la ruta Vivencias en Solitario en invierno de 1986, completamente solo, colgado durante varias noches de la vertical pared oeste. Esteban Vicente, que realizó la primera invernal en solitario de la pared oeste en febrero de 1976. María del Carmen Suárez y Jaime Álvarez, quienes en los años 60 efectuaron diversas escaladas en el Naranjo, realizando la primera invernal de la sur directa en compañía de Epifanio Gonzalo, de Bulnes, en enero de 1964. Jesús Gálvez, que culminó en unión de Bohórquez la vía del Pilar Cantábrico, así como otras nuevas rutas a la montaña. Teógenes Díaz, el histórico escalador madrileño, Andrés Espinosa, el alpinista vasco que escalara en solitario el Naranjo en 1929. José María Regil, autor de la vía Regil junto a su hermano Andrés y protagonista de la primera repetición de la pared oeste. Pep Masip y Silvia Vidal, aperturistas de la vía Tramuntana. Carlos Suárez, brillante escalador solitario de vías de extrema dificultad del Naranjo, que descendió desde la cima en un parapente pilotado por Laureano Casado. Erik Pérez, guía y universitario; al cierre de estas páginas habrá ascendido unas 200 veces la montaña asturiana. Daniel Robles, que realizó cuatro vías del Naranjo en solitario, una por cada vertiente: Leiva, Cepeda, Pidal y Sur, Eneko Pou y otros muchos escaladores que han preferido no dejar constancia de sus hechos admirables.

Esta lista de personas y personajes vinculados estrechamente a la historia del Naranjo deberá ser muy larga. Sólo el paso de los años la completará.

Y así, lo que este modesto cronista no ha sido capaz de terminar, lo hará el tiempo, que nunca se equivoca".
Ref:

Ref: Colección Isidoro Rodriguez Cubillas

Fernando Ruiz, nació en Miranda de Ebro, Burgos, en 1962. Destacado alpinista solitario, con la segunda mundial invernal solitaria a la Francesa de la cara sur del Aconcagua, donde sufre serias congelaciones. Es un ejemplo de recuperación humana y, a la vez, de entrega a la montaña. Su primer hito lo marca con la repetición en condiciones invernales y en solitario del Pilar del Cantábrico a la oeste del Naranjo (marzo 1985). Abre solo Vivencias en Solitario a la misma pared en el invierno siguiente (12/27-3-1986), con climatología muy adversa.
En Alpes, es la primera nacional en solitario a la Arista Sur de la Aiguille Noire en 7 h, utilizando la cuerda sólo en dos rápeles y en un tramo de 5 metros bajo la Punta Bich (2-8-1985). Ese verano, con el mexicano Carlos Carsolio (entonces sólo con el Nanga Parbat), efectúa la Walker a las Grandes Jorasses y la Bonatti al Grand Capucin; y, con el canario Antonio Ramos, la Contamine a las Petites Jorasses en 4 h; y la Directa americana al Dru en 12 h. Por último, pierde 19 dedos en mayor o menor longitud por congelación en su invernal solitaria a la Sur del Aconcagua (8/13-9-1986), sin apoyo técnico ni radio.
Ha sido distinguido como mejor deportista de Burgos y de Castilla y León en 1987.
Tras un largo periodo recuperándose con neuroestimulador, reemprende su actividad, con realizaciones como el Espolón de los Franceses a Peña Vieja en solitario o, en Riglos, Vixente Iñuxente y La fiesta de los bíceps. Así, en 1991, encadena en 5 días consecutivos Sagitario, Leiva, Directísima, Esto no es Hawai que Guay y Mediterráneo, en la oeste del Naranjo. En 1992, en Alpes, repite de nuevo en 12 h la Directa americana, así como el Espolón Frendo a la Aiguille du Midi. En 1993 escala en solo integral la Sur Directa a Torre Santa de Castilla y la arista Cabrones-Torre Cerredo, ambas en Picos de Europa. En agosto de 1995, abre Entre el cielo y la tierra (380 m, V/A2) en la Torre Santa de Castilla con Felipe Artíguez. En 1996, en invierno, recorre el Couloir de Gaube.
Ref: Desnivel

José Ramón Morandeira, médico y alpinista, sufrió un día en sus propias carnes la congelación. Forma parte del servicio de neurología del Clínico de Zaragoza, al igual que Ricardo Arregui. Ambos habían estudiado el tema de las congelaciones y tratado a algún alpinista hasta que un día llegó al hospital Fernando Ruiz, procedente de Chamonix (Francia), donde le habían realizado 19 amputaciones en los dedos de las manos y los pies. "No podía caminar del dolor que tenía", explica Ramón Morandeira. "Nosotros habíamos utilizado una técnica para otro tipo de enfermos y pensamos que podría ser buena para las congelaciones. Se lo propusimos y nos dijo que adelante. A los 15 días ya estaba en casa, y ese verano fue guía de montaña en los Picos de Europa. Fue el principio".

La clave del tratamiento radica en la implantación al paciente de un estimulador, un aparato generador eléctrico de alta tecnología, que produce corriente continua y va conectado a un electrodo de cuatro polos. Está implantado dentro de la columna y pegado a las estructuras que rodean la médula. Produce un campo magnético que ocasiona una serie de beneficios al enfermo como la disminución del dolor y la mejora de la microcirculación de la extremidad afectada.
Ref: El País
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Sagitario 1985

2008-07-01T20:04:00.021+01:00

Sagitario, el arquero

...Tanto Higinio como yo nacimos en Diciembre, somos por lo tanto de signo zodiacal Sagitario...
Ref: Andrés Villar

Oeste, toda la pared

"Sagitario es la única ruta que pude abrir en la pared oeste; aunque hice algún que otro intento, siempre acababa retirándome, la oeste es mucha tapia. De todas formas sería difícil crear alguna línea nueva sin tocar otras debido a la gran cantidad que existen, pero siempre hay currunchos donde poder meterse".

"En la actualidad, Sagitario es una ruta muy recorrida a pesar de contar con poca equipación, aún podemos sentir el encanto de una primera repetición; cuando la comisión de equipación propuso reequipar la vía, tanto mi compañero como yo no pusimos la menor pega, al contrario, tengo mala fama de equipar y esto le da seguridad a la escalada, aunque sigue habiendo buenos cañonazos…
La equipación de la ruta continúa siendo escasa, se cambiaron por parabolt los seguros que había cuando la abrimos; hay que llevar equipo suficiente para la autoprotección".
Ref: Andrés Villar

Sagitario, largo 1
Ref: foro Peñas de Prado

Sagitario, largo 3
Ref: foro Peñas de Prado

Sagitario, largo 7
Ref: foro Peñas de Prado

CROQUIS

Sagitario, foto-croquis,
Ref: Andrés Villar

Sagitario, croquis Andrés Villar

Sagitario, croquis Todoescalada

Sagitario, croquis Luichy

DESCRIPCIÓN
Sagitario: vía de unos 200 metros, que alcanza únicamente el Anfiteatro de Tiros de la Torca; abierta el 18 de octubre de 1985 por Higinio Giraldo y Andrés Villar.
Extremadamente Dificil Inferior (máximo 6b).

El itinerario asciende en siete largos de cuerda de forma bastante directa entre las vías El Cuélebre y Leiva; está equipada con clavos, buriles y espits y se puede hacer enteramente en libre.
También están equipadas las reuniones con buriles o espits y cable con argolla (excepto la primera, pues desde la segunda se llega al suelo), por lo que se puede descender en rápeles desde el Anfiteatro de los Tiros de la Torca.

El primer largo de 30 metros, protegido con algún buril, comienza por una placa tumbada de color amarillento (V), aunque se puede entrar algo más a la derecha y luego hacer una travesía a la izquierda (III/IV+) para acceder a un pequeño muro, que se supera (6a/V) para alcanzar la primera reunión sobre dos buriles en un pequeño nicho.

El segundo largo, de 25 metros, asciende directamente hacia una laja característica (V/V+ protegido con dos buriles y un puente de roca), que se supera en dülfer por la izquierda (V+/6a).

El tercer largo, también de 25 metros, asciende de forma directa (V/V+), aunque en la parte superior puede seguir una variante más fácil si se va primero a la izquierda (IV) para volver luego a la derecha (IV+).

El cuarto largo comienza de forma directa (V+), aunque a su mitad se puede subir hacia la izquierda en bavaresa para volver luego a la derecha (V+/V-), o verticalmente hacia arriba (6a), hasta la reunión, 25 metros.

El quinto largo, de 30 metros (V+/V), permite alcanzar el nicho, donde se coincide con la vía Leiva.

En el sexto largo hay que superar hacia arriba una panza (6b), para, continuando por un diedro (6a/V+/IV+), alcanzar la siguiente reunión después de 30 metros.

El último séptimo largo, también de 30 metros, que se supera por un diedro en la parte derecha de un desplome (V-/IV), permite alcanzar el Anfiteatro de los Tiros de la Torca, donde finaliza la vía.
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Ref: Isidoro Rodriguez Cubillas Naranjo de Bulnes: Un siglo de Escaladas.

Sagitario, rápeles

"Cuando decidimos abrir esta ruta, lo hicimos con mentalidad de rescatadores; conocíamos bien las dificultades que tenían los alpinistas para efectuar un descenso por esta zona de la oeste en caso de mal tiempo o de accidente; en aquel momento era casi imposible o muy difícil hacerlo: había que escalar el espolón de Tiros de la Torca por tramos extremadamente rotos y muy expuestos y más tarde hacer el descenso por la canal de la Celada.

Con Sagitario eliminamos este problema; ahora podemos descender en 4 rápeles con cuerdas largas ganando el refugio en poco tiempo, a la vez que podemos disfrutar también de una actividad complementaria de un día de escalada.
Sólo una advertencia: no desciendas por ella con tormentas".
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Ref: Andrés Villar

& Véase Impresionante Historial de Andrés Villar en el Naranjo en la Página de Crepúsculo Celta.

& Véase relato de escalada en aprendiz de escaladora

& Véase reseña en Todoescalada

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Treparriscos 1985

2008-06-27T22:12:00.018+01:00

Treparriscos volando

Nordeste desde Peña Castil

"Durante la apertura de esta ruta observamos una pareja de treparriscos que nos acompañó durante gran parte de la escalada, parecía como si quisieran conocer nuestros planes, a ver qué hacíamos por esta parte de la pared; finalmente se aburrieron y nos dejaron, por eso lleva este nombre". ...

Treparriscos

..."Tenían razón de extrañarse porque hasta ese momento nadie había osado pisar esta vertiente de la montaña, éramos los primeros en hacer cumbre por la pared este (la vía Cepeda se va hacia el espolón sur), esto era otro motivo de estar contentos.

14 días después de abrir mí primera ruta, Crepúsculo Celta, nos animamos con otra más compleja y difícil. Cuando el amigo Tito Claudio nos ve aparecer por la vega, se mosquea y nos pregunta qué diablos íbamos hacer esta vez. Cuando le dijimos nuestros planes nos comenta si puede acompañarnos, algo a lo que accedemos sin dudar, Tito es un escalador excelente y con él en la cordada no íbamos a tener ningún problema.

La ruta sigue una línea audaz y valiente, muy directa y variada, la iniciamos en la laja de la Y griega; tiene una dificultad muy continuada con tramos expuestos y muy atléticos. Sólo dejamos un clavo en el último largo de 6ª muy mantenido, y algún puente de roca. La ruta tardó mucho en repetirse, supongo que en la actualidad tendrá algo mas de equipación.

Hay que poner mucha atención en los últimos largos, es donde se concentran las mayores dificultades y donde la roca deja algo que desear; en general es una ruta muy montañera, pero después de escalarla puedes sentirte satisfecho".
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Ref: Andrés Villar

CROQUIS

Treparriscos, croquis Andrés Villar

Treparriscos, croquis Luichy

Treparriscos, croquis Manuel Suarez-Guía de Montaña

Villareto

DESCRIPCIÓN
Este itinerario, catalogado como Extremadamente Difícil Inferior (máximo 6a+), fue abierto el día 25 de septiembre de 1985 por Andres Villar e Higinio Giraldo acompañados de Claudio Sanchez (Tito). Sus 350 metros de recorrido se pueden efectuar en seis o siete horas.

Los dos primeros largos de cuerda, de 45 metros cada uno, discurren por la propia Y Griega; se escala primero el tronco y luego el brazo derecho, ligeramente por la parte derecha de la misma (IV+/6a/V, V+6a/IV).

Desde la punta izquierda de este brazo derecho, tres largos más, verticalmente hacia arriba (V/V-, V+/6a/IV+), nos lleva a la base de un techo con un nicho en su base (el segundo de ellos es de 50 metros).

Otros tres largos, el primero de los cuales comienza haciendo una travesía hacia la izquierda y prosigue a continuación por una grieta (35, 45 y 35 metros respectivamente; 6a+/V+/V, V/IV+/V+, 6a/V+/6a/IV-), permiten alcanzar la cumbre oriental del Naranjo.

En los tres últimos largos la roca es descompuesta, sobre todo en el último de ellos.

Para repetirla se aconseja llevar empotradores, friends y media docena de clavos variados, así como cordino para los puentes de roca.
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Ref: Isidoro Rodriguez Cubillas Naranjo de Bulnes: Un siglo de Escaladas.

Nordeste, vías de Andrés Villar

"La vertiente norte del picu, es una zona relativamente fácil si la comparamos con las otras paredes, a excepción de algunos tramos de la pared en la zona superior, donde se concentran la mayor parte de las dificultades. Tanto en Diosa Turquesa, Pánico Terminal como Centenario en sus 2 largos comunes con la anterior están las claves de las rutas. Esta vertiente de la montaña es la que tiene más desnivel; ya sea por su aspecto, por la longitud, o por las zonas de gradas con piedras sueltas, pocos alpinistas se aventuran por sus vías. Todas ellas requieren un gran esfuerzo físico, una buena orientación y conocer bien las salidas en caso de problemas".

Véase Impresionante Historial de Andrés Villar en el Naranjo en la Página de Crepúsculo Celta.

Tiempos Modernos 5ª Federación 1985

2008-06-24T21:54:00.013+01:00

Oeste, aérea

Tiempos Modernos 5.ª Federación
Este itinerario, de 525 metros de recorrido, fue concluido los días 18 y 19 de septiembre de 1985 después de un trabajo anterior ese mismo año y el anterior. Sus autores, Guti González y Claudio Sánchez (Tito), la graduaron de Extremadamente Difícil Superior.

Han sido muchas y de muy distinta categoría las vías abiertas por los escaladores asturianos actuales, en años posteriores al punto de partida que significó, en el ánimo y en la ambición de los alpinistas, la escalada invernal de 1973.
El nombre de Tito Claudio, extraordinario escalador asturiano (aunque lo sea por adopción), destacó poderosamente sobre sus compañeros, seguido por Nacho Orviz y Alfredo Fernández; reconociendo muchos de ellos el recuerdo que les merece A. Alcalde y Anselmo Menéndez como maestros que para ellos fueron.
Debemos recordar:
Vía Martínez-Somoano, en 1974.
Vía Cainejo, de Tito Claudio y Alfredo Fernández, en 1980.
Vía Cuélebre, de M. Rodríguez, E. Díaz, E. Rodríguez, J. L. Villa y L. M. Alonso, 1983.
Vía Ópera Vertical, de Tito Claudio y Nacho Orviz, en 1983.
Tiempos Modernos de Tito Claudio y Guti González, en 1985.
Vía Treparriscos, de Andrés Villar, Higinio Giraldo y Tito Claudio, en 1985.
Vía Principado de Asturias de Tito Claudio, Genaro Sánchez, Luis y Fito Santamaría, en 1988.
Como se evidencia, el nombre de Tito Claudio, durante algunos años guarda y guía del refugio de la Vega de Urriello, ocupa un lugar preferente entre los escaladores alpinistas asturianos.
Ref:

CROQUIS

Tiempos Modernos, croquis Luichy

Tiempos Modernos, otro croquis Luichy

DESCRIPCIÓN
Cuando se abrió esta vía, era el único recorrido que alcanzaba la primera reunión de la Rabadá-Navarro con un trazado distinto del original, más a su izquierda con un largo de dificultad (V/6a/6b/A1/6b).

Desde esta primera reunión, se deja el diedro que forma la Lastra Soldada y, tras cruzar la Rabadá-Navarro, asciende en tres largos por el centro de la misma, para salir a una pequeña brecha en la parte superior de su arista izquierda después de un péndulo en esta misma dirección (6b/A2+/A1, A1/6a/A3+/A1, 6b/6a/A1).

Desde aquí cruza la Revelación para, en dos largos que cruzan la Gizon Berri Bat Naiz, llegar a la Gran Travesía y hacer reunión común con la Directísima (6a/A1/V+, 6a/A1/V+).

Tres largos más, dejando a la derecha la Directísima (6a, 6a/A2/A3+/6a, V+/V/IV), conducen a la vía Murciana, por la que se prosigue hasta encima de la Laja España, por la que se continúa hasta la cima.

La mayor parte de los largos tienen 45 metros, y alguno se acerca a los 50, por lo que es conveniente llevar cuerdas de esta longitud.
Hasta la Gran Travesía la mayor parte de las reuniones fueron equipadas con buriles.
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Ref: Isidoro Rodriguez Cubillas Naranjo de Bulnes: Un siglo de Escaladas.

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Marejada Fuerza 6. 1985

2008-06-19T22:24:00.005+01:00

La tempestad

Abierta por José Manuel de la Fuente, de Jaén, y Manuel González, de Vigo el 13 de septiembre de 1985. Este original trazado alcanza la amplia repisa de Rocasolano y continúa luego por la clásica Rabadá-Navarro hasta la misma cima del Naranjo de Bulnes.

Estos aperturistas despliegan una intensa actividad ese verano en el Picu Urriellu, remontando muchos largos de cuerda de gran dificultad. Escalan parte de la vía Almirante subiendo en libre hasta los Tiros de la Torca y El Vuelo del Dragón en el mismo día; harán también la Cherokee Way de la oeste y la Cainejo a la este; en una misma jornada conseguirán escalar las vías Amistad con el Diablo y Pájaro Loco; recorrerán asimismo la vía Mediterráneo hasta Rocasolano y desde allí, bajando el Gran Diedro de la Rabadá-Navarro, alcanzarán los rápeles de la Murciana, por los que ganarán el suelo. También harán la parte de mayor dificultad del Pilar del Cantábrico, hasta llegar a Rocasolano.

Mar de nubes desde Urriellu

CROQUIS

Marejada Fuerza 6, croquis Ref: Luichy

DESCRIPCIÓN

Extremadamente Dificil. 420 metros hasta Rocasolano, desde donde se continúa hasta la cima por la Rabadá-Navarro.

En su principo transcurre en la parte derecha del desplome de la Bermeja, entre las vías Principado d'Asturies y Mediterráneo, por una serie de oquedades y una fisura desplomada.

El primer largo, en una zona descompuesta, asciende a montar la reunión en un agujero llamado Nicho Incubadora por los primeros ascensionistas (V-/V+/6a).

Otros tres largos más (A2+/A2/V, V/A2+, V-/6a/V), en el primero hay que superar un desplome, permiten alcanzar una reunión, donde se cruza la vía Mediterráneo que viene de derecha a izquierda.

Se superan a continuación tres largos en el muro rojo (IV+/6a/A4, A2/A3/A2/A1, A2+/V/A2+V+), entre los itinerarios de las vías Mediterráneo y Vivencias en solitario.

Desde la reunión número siete, asegurada con cuatro buriles, se hace un largo en libre en travesía (la Travesía Fer) hacia la derecha, por terreno más fácil (IV+), para continuar otros cinco largos más por un espolón y unas fisuras situadas a la izquierda del Gran Diedro de la Rabadá-Navarro (6a/V+IV, IV/V, V/a2/V+, V, IV).

Todas las reuniones se instalaron a unos 40 metros, excepto las dos primeras que se hicieron a 25 metros, la octava a 20, y la última a 10.

Desde la reunión número nueve, una travesía horizontal hacia la derecha permite alcanzar la base del Gran Diedro de la vía Rabadá-Navarro.
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Ref: Isidoro Rodriguez Cubillas Naranjo de Bulnes: Un siglo de Escaladas.

Crepúsculo Celta 1985

2008-06-18T22:34:00.044+01:00

Arpa Celta

Crepúsculo Celta (15), endereza sin contemplaciones el espolón sureste

Andrés Villar, que con el tiempo se convertiría en el mayor aperturista del Naranjo, abre junto con Higinio Giraldo el 11 de septiembre de 1985 la vía Crepúsculo Celta, de doscientos metros de longitud. Muy Difícil Superior (máximo 6a).

CROQUIS

Villareto

Crepúsculo Celta, croquis picuurriellupuntocom

Crepúsculo Celta, croquis Ref: Luichy

DESCRIPCIÓN

Primeras dos reuniones coincidentes con las de la Nani, aunque el primer largo va más a la derecha (III/IV-/IV+), superando en la parte superior unos canalizos; y el segundo directamente a la izquierda (IV/V+/IV).

Desde la segunda reunión se abandona la canal y se aborda directamente una placa con dos puentes de roca, por la que en un largo de cuerda (IV+/IV-/IV) se alcanza un nicho en la parte derecha de la base de un bloque amarillo, que se supera por este lado en un nuevo largo (IV+/V/V+/6a), haciendo reunión coincidente con la vía del Espolón Why sobre dos buriles.

Dos nuevos largos de cuerda (de algo más de 40 metros cada uno) con ligera tendencia hacia la izquierda (IV+/V/V+, IV+/V+/V6a/IV) permiten alcanzar una nueva reunión, desde la que una corta travesía horizontal hacia la izquierda (IV) permite alcanzar el Anfiteatro de la cara sur, justo a la altura del agujero de la vía Cepeda.

En casi todas la reuniones hay algún buril.
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Ref: Isidoro Rodriguez Cubillas Naranjo de Bulnes: Un siglo de Escaladas.

Yeats. Autor de las fábulas de Crepúsculo Celta
(“Hay cosas a las que está bien no darle excesivas vueltas, cosas a las que las palabras llanas son lo que mejor les va”. - Yeats).

IMPRESIONANTE HISTORIAL DE ANDRÉS VILLAR

Andrés Villar, retrato con su novia
Ref: villarandres.blogspot

..."No trato de vacilar a nadie escribiendo esta sección, pero si alguien conoce a Villar, es precisamente por las rutas de montaña que abrí durante varios años en diferentes lugares de Picos de Europa, Pirineos y en algunas otras zonas de España.

Pero es el Picu Urriellu, (Naranjo de Bulnes), por el que más se me reconoce: 16 rutas abiertas, primeras repeticiones, primeras invernales, rescates, 25 años, pesan mucho. Hubo un tiempo en que las repeticiones de nuevas vías abiertas, era para mí una obsesión y un reto deportivo, tenía relativamente fácil ser de los primeros en enterarme de ellas, mi destino en los G.R.E.I.M., grupo de rescate de la Guardia Civil, de Cangas de Onís, lo facilitaba mucho.

Por vertientes de la montaña estas son mis escaladas:

Pared Norte:
Pánico Terminal, agosto de 1.989.
Diosa Turquesa, febrero de 1.990, la más larga.
Centenario, agosto de 2.003, homenaje a la primera escalada hace 100 años.
El Último Eslabón, julio 2009. El cierre de la cadena.

Pared Sur:
Crepúsculo Celta, [esta página] septiembre de 1.985, mi primera ruta.
Amanecer Incierto, septiembre de 1.986.
Rianoia, junio de 1.998, dedicada a mi pueblo Noia.
Finisterrae, junio de 2.001.
Luar, mayo de 2.002.

Pared Este:
Treparriscos, septiembre de 1.985.
Luna, noviembre de 1.986, completé las 4 vertientes de la montaña.
Carrusel, septiembre de 1.988.
Paparruchas, octubre de 1.988.
De la Que Vas Plass, diciembre de 1.988, primera escalada invernal.
Quijote 4º Centenario, octubre de 2.005.

Pared Oeste:
Sagitario, octubre de 1.985, la escalada que más siento".

Villareto
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VÍDEOS

GRUPO DE RESCATE E INTERVENCION EN MONTAÑA (GREIM), ES UNA VISTA RAPIDA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTAS PERSONAS DEDICADAS AL SALVAMENTO.

El GREIM de Potes rescata a un escalador herido tras sufrir una caída en la canal norte del pico San Carlos. 17/12/2007

Pedos Gordos 1984

2008-06-16T22:34:00.010+01:00

Amanecer en la Este

Abierta por los madrileños Miguel Ángel Gonzalo (Brao), Tino Núñez y Ricardo (Patata), el 26 de septiembre de 1984.
La vía Pedos Gordos sube de forma directa al centro de la Y griega y luego sigue por la parte derecha de la rama izquierda, para continuar casi de forma paralela a la vía Cepeda, más a su derecha, y unirse finalmente a ella en las terrazas superiores.
Los 200 metros de recorrido se pueden efectuar en tres horas y están considerados como Muy Difícil Inferior (máximo V+). Este itinerario termina en los rápeles de la cara este.

Pedos Gordos, croquis Ref: Luichy

DESCRIPCIÓN
Se inicia esta vía en el centro de la base de la Y griega ascendiendo de forma directa a la horquilla (V-).
Se continúa por el borde derecho del ramal izquierdo y, sin llegar a culminarlo, se sigue por la pared para hacer la tercera reunión después de haber pasado una corta travesía a la derecha (III+).
Se prosigue hasta debajo de dos techos; se pasa entre ambos (V+, V) y se monta la siguiente reunión en la vía Cepeda.
El quinto y último largo se hace paralelo y más a la derecha de la citada vía (IV+/IV), para instalar la reunión nuevamente en la vía Cepeda, por la que se prosigue hasta la cima.
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Ref: Isidoro Rodriguez Cubillas Naranjo de Bulnes: Un siglo de Escaladas.

Véase otras vías y bibliografía de Tino Nuñez en la página de Anfepaz

Cherokee Way 1984

2008-06-15T22:31:00.018+01:00

Cherokee

Una de la dos vías abiertas en el Naranjo en 1984. Rafael Garvín y Javier Moreno trazan este itinerario de 200 metros hasta los Tiros de la Torca.

Cherokee Way, croquis Ref: Luichy

DESCRIPCIÓN
Extremadamente Dificil Inferior
Ha quedado bastante equipada tanto en las reuniones (en casi todas hay dos buriles) como en los largos (sobre todo en el segundo), y para repetirla se recomienda llevar algunos friends.

La vía asciende de forma bastante directa en seis largos de cuerda hasta el espolón que baja de los Tiros de la Torca y enmarca por la derecha el Anfiteatro.

El primer largo de unos 25 metros asciende hasta debajo de un desplome, donde se monta la reunión sobre dos buriles (IV+/V).

A continuación se prosigue durante otros 30 metros en escalada artificial por unos buriles en travesía ascendente hacia la derecha [A1 (6c+)/6a], hasta la segunda reuión, sobre tres buriles.

Dos largos, de 40 metros cada uno (6a/V+/V, 6a/V+/V), permiten alcanzar la cuarta reunión, asegurada por tres puentes de roca.

Otros dos largos, el primero de 25 metros, con tendencia ligeramente hacia la izquierda (IV+/V+V, IV+/IV), permiten enlazar con la vía Leiva, ya en la base del Anfiteatro de los Tiros de la Torca.
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Ref: Isidoro Rodriguez Cubillas Naranjo de Bulnes: Un siglo de Escaladas.

Cherokee Way reequipada en 2008

Ref: Oxígeno88

Reequipamiento de la Cherokee Way.
Este verano quedó reequipada la Cherokee, por parte de Moreno (participó en su apertura junto con Rafael Gavín), Carlos y Armando.
Las reuniones quedaron con dos parabolt con anilla.
El desplome está totalmente reequipado y los largos tienen parabolts en los sitios precisos. En esta ocasión se optó por pasar de meter clavos y sustituirlos por parabolts de inox.
Teniendo como referente lo que sucede en el tercer largo de la reequipada Rabada- Navarro, que ya faltan dos clavos, que se salieron por sucesivas caídas, y que hasta el momento no se colocaron.
Es un dato a tener en cuenta, el largo queda duro y hay que andar listo y al loro con el grado.
Se gana una vía que estaba un poco olvidada, y que nos ofrece un descenso en rapel desde Tiros, mas segura que la Sagitario, en caso de tormenta.
Buen trabajo colegas.
Mon en Oxígeno88

Cueva del Naranjo

Símbolo Cherokee

Sé consciente de cuanto está a tu alrededor, de cuanto está dentro de ti, y siempre muestra respeto. Trata a cada persona, desde el niño más pequeño hasta el más viejo de los ancianos, con respeto. No mires fijamente a los demás; baja tu mirada como signo de respeto, especialmente en presencia de los mayores, maestros u otras personas venerables. Siempre da una muestra de saludo cuando te cruces con un amigo o un desconocido. Nunca critiques o hables de alguien de manera hiriente o negativa.

When you first arise in the morning, give thanks to the Creator, to the four directions, to Mother Earth, to Father Sky, and to all of our relations, for the life within you and for all life around you.

Remember that all things are connected. All things have purpose. Consider performing a "giveaway" by distributing your possessions to others who are in need. You are bound by your word, which cannot be broken except by permission of those who the promise was given to. Seek harmony and balance in all things. It is always important to remember where you are in relation to everything else and to contribute to the Circle in whatever way you can , by being a "helper" and protector of life. Sharing is the best part of receiving.

Practice silence and patience in all things as a reflection of self-control, endurance, dignity, reverence, and inner calm. Practice modesty in all things, by avoiding boasting and loud behavior that attracts attention to yourself. Know the things that contribute to your well-being, and those things that lead to your destruction. Always ask permission, and give something for everything that is received, including giving thanks for, and honoring all living things.

Be aware of what is around you, what is inside of you, and always show respect. Treat every person from the tiniest child to the oldest elder with respect. Do not stare at others; drop your eyes as a sign of respect, especially in the presence of Elders, teachers, or other honored persons. Always give a sign of greeting when passing a friend or stranger. Never criticize or talk about someone in a harmful, negative way .

Never touch something that belongs to someone else without permission. Respect the privacy of every person, making sure to never intrude, upon someone's quiet moments or personal space. Never interfere in the affairs of another by asking questions or offering advice. Never interrupt others. In another persons home, follow his or her customs rather than your own. Treat with respect all things held sacred to others, whether you understand these things or not.

Treat Earth as your mother; give to her, protect her, honor her; show deep respect for those in the animal world, plant world, and mineral world. Listen to guidance offered by all of your surroundings; expect this guidance to come in the form of prayer, dreams, quiet solitude, and in the words and deeds of wise Elders, and friends. Listen with your heart. Learn from your experiences, and always be open to new ones. Always remember that a smile is something sacred, to be shared. Live each day as it comes.
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CHEROKEE WAY EN LIBRE

Hermanos Pou en libre en la Cherokee Way

"En una visita relámpago al Urriellu nos hacíamos con esta bonita ruta que sube hasta Los Tiros de la Torca en la Cara Oeste del Picu. Es una línea evidente de alrededor de 250 m que discurre entre Sagitario y Lurgorri.
Debido al poco equipamiento con que cuenta la vía es una escalada muy poco transitada pero no por ello poco recomendable.
El segundo largo marcado como 6c+/A1 es un duro 7b a bloque que resolvimos en la que podría ser la primera en libre a la ruta".
Actualizado 17 Julio 2008
Ref: pouanaiak.com

Me gustaría aclarar que la primera ascensión conocida en libre de "Cherokee Way" la realicé yo acompañado de Miguel Menchaca el 18 de junio de 1993, realizando el largo más difícil, el 2º, al segundo pegue, y que gradué de 6c+ en ese momento.
Jesús Wensell Fernandez
Información recibida en Julio 2010
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Ópera Vertical 1983

2008-06-04T19:30:00.020+01:00

Pared Oeste del Naranjo

Ópera Vertical (ED sup. A3 sup / 550 m), abierta por los asturianos Nacho Orviz y Tito Sanchez. En un primer ataque equiparon los cinco primeros largos, para posteriormente y en el ataque definitivo llegar a la cumbre el día 25 de septiembre de 1983. Es un itinerario elegante, directo y, sobre todo, seguro, estando equipadas la mayor parte de las reuniones con buriles.

-"¡Atento! ¡Atento!, estoy en un gancho muy chungo, no sé si aguantará".
Oigo a Tito hablarse a sí mismo, y el tintinear de los ganchos y demás inventos. Estos primeros largos nos van a exigir mucha adrenalina y concentración.
-"Voy a montar aquí la reunión".
Algo empieza a desentumecer mi cuerpo. Sí, el próximo largo es todo para mí. No estoy muy hecho a este tipo de escalada y quizás de ahí mi tensión. Acepto el juego; se llama: "Cuélgate de lo que puedas".
Empiezo a colocar mis 60 kilos sucesivamente en ganchos, dientes de roca, y demás mierdeos. Al principio cuesta, más tarde ya es otro rollo. Miro hacia abajo, veo demasiados metros sin protección, el último buril -único seguro que puedo meter de vez en cuando, pues la pared es muy compacta y no deja ni un resquicio- debe de estar a unos 10 metros.
A Tito le ocurre lo mismo en sus largos, apura lo que puede y mete un buril cuando la cosa ya está al rojo.
Ahora veo con claridad lo que es el artificial duro. En él, dejando a un lado la técnica para superar metros, está el factor exposición, pues hay tramos en que puedes volar 20 ó 25 metros.
Una pequeña cuña me salta. Veo cómo la pared sube a toda velocidad. Voy totalmente en el vacío. El tirón de rigor me avisa del aterrizaje. Le caigo a Tito encima; no ha sido nada. Arriba de nuevo, empiezo a ganchear y..., se me rompe un nuevo agujero. Esto no puede ser, casi no me lo creo cuando me quedo detenido por un gancho, medio metro más abajo, por el que había pasado un seguro que ha aguantado. Pero ahí estoy, colgando de él.

Ref: Relato de Nacho Orviz en Desnivel 12

CROQUIS

Ópera Vertical, croquis esquemático
Ref: Luichy

Croquis Panorámico Oeste
Ref: Luichy
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DESCRIPCIÓN
Extremadamente Dificil Superior

La parte inferior en su mayor parte es de trabajosa escalada artificial.

Este itinerario asciende de forma muy directa, paralela a la vía Murciana, con la Directísima a su derecha, hasta la Gran Travesía en siete largos de cuerda (V+/6a/A3/6b/V, V/A3+/A2/6a, 6a/A1/A3, A1/A2+/6A, V+/A1/A2/V+, V/6a/V, V/6a).

Desde aquí, casi en la base del Gran Diedro, se sube a la derecha de la Murciana, en cuatro largos de cuerda, para situarse a la izquierda de la Laja España, coincidiendo en la segunda de esas reuniones y en algún tramo con la vía Murciana (V/6a/V, V/V-/IV, III+, V+/A2+/A1/V).

Otros cuatro largos, el primero en zigzag) entre la Mediterráneo y la Murciana (V, V+/6b, 6a/a1/v+, IV+) conducen a la cima.
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Ref: Isidoro Rodriguez Cubillas Naranjo de Bulnes: Un siglo de Escaladas.

Hace 25 años que Nacho Orviz, escalador profesional, subió por primera vez al Naranjo y no puede olvidar el impacto que le causó «esa enorme montaña ante mis ojos». Menos transitada por aquel entonces que ahora, «la soledad» acompaña al montañero a lo largo de todo el trayecto. «Eras tú y ella, no hay nada más». Orviz afirma que deslumbra incluso cuando «la ves desde la lejanía. Es indescriptible la belleza que emana». Él siempre la imagina rodeada de niebla y nubes, como en un «hermoso cuadro». La cara oeste es la más difícil de escalar, por el desnivel de 550 metros, pero para el escalador merece la pena el esfuerzo: «una vez arriba te olvidas del mundo». Y algo de razón debe de tener, porque ha coronado el pico más de cien veces, una de ellas en la expedición de aniversario de EL COMERCIO. Es «una de las cumbres más especiales de los Picos de Europa», asegura sin dudar.

Nacho Orviz B MONTAÑERO Y ALPINISTA : "El Naranjo de Bulnes es la universidad del alpinismo"

Espejismo de Verano 1983

2008-05-30T22:26:00.004+01:00

Este, Y Griega

Espejismo de Verano, reunión

Espejismo, segundo largo

Espejismo, largo 5
Ref: foro peñas de prado

CROQUIS

Espejismo de Verano, foto-croquis

Espejismo de Verano, croquis 1

Espejismo de Verano, croquis 2
Ref: Luichy

Espejismo de Verano, croquis 3

Croquis General Vías Este

Ref: porrubolu

Rápeles de la Este

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Excálibur 1983

2008-05-27T22:58:00.008+01:00

"Esta es la espada Excálibur. Quien consiga sacarla de este yunque, será rey de Inglaterra"

Excálibur es el nombre más aceptado de la legendaria espada del Rey Arturo a la que se han atribuido diferentes propiedades extraordinarias a lo largo de las numerosas versiones del mito y las historias subsiguientes.
Ref:

Oestísima

El murciano José Luis García Gallego abre su sexta vía en el Naranjo, pocos meses después de su agónico y duradero "big-wall" en la apertura de Sueños de Invierno. Le acompaña su hermano Juan Carlos (quinta apertura) y también Ángel Ortiz quien ya antes había participado en la apertura de la Mediterráneo.

Excálibur croquis

DESCRIPCIÓN
Extremadamente Dificil Inferior.

El primer largo es común con la Rabadá-Navarro y luego se progresa en tres largos más entre esta vía y la Almirante (V+, V/6a/V+, A1/V).

Dos largos más, el primero un poco hacia la derecha (V/IV+, IV+/V+/A2/A1/V), permiten llegar a un techo inclinado llamado la Ceja, que se flanquea a su derecha (A2/V-), para dejar luego también a la derecha un gran nicho (A2/IV+).

Con otros dos largos (V/IV+, IV) se alcanza el Anfiteatro de los Tiros de la Torca.

Se sube ahora hacia un desplome cruzando la vía Almirante (III/IV+), y en cinco largos de cuerda (V/IV, V/A2/V, V+/V-, V+/A2/V, V) se alcanza el final original de la vía El Cuélebre, justo después de la Travesía de las Xanas.

Otros dos largos de longitud inusual, pues son de 57 y 60 metros (V/IV/V+, V/IV+/V+/V/6a), permiten alcanzar la cima.

Existe una buena posibilidad de vivac en la reunión trece (la cuarta después del Anfiteatro de los Tiros de la Torca).

En 1996, Carlos Suárez empalmó en su parte final la vía que inauguró en solitario, Solo al Viento, con la Excálibur, y graduó los cuatro largos que por ella hizo hasta la cima (los tres primeros de 50 metros y el último de 20) con una apreciación muy distinta a la de los primeros ascensionistas (A4, 6a, V+, V+).
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Ref: Isidoro Rodriguez Cubillas Naranjo de Bulnes: Un siglo de Escaladas.

El Cuélebre 1983

2008-05-26T22:30:00.014+01:00

El Cuélebre

Monstruo de los bosques asturianos parecido a una serpiente gigante, con alas de murciélago, escamas impenetrables y una cola enorme.
Suele vivir en lugares secretos como las cuevas, las fuentes cavernosas y las grietas del subsuelo. Debido a sus poderes físicos y su gran inteligencia, siempre han sido utilizados por los moros para custodiar toda clase de ayalgues [tesoros].
Los cuélebres generalmente siempre permanecen en su territorio, moviéndose únicamente para alimentarse, devorando ganado o a algún ser humano. En consecuencia, un cuélebre encargado de guardar una ayalga permanecerá casi siempre en la entrada de su guarida, volando por encima para vigilar la llegada de extraños. En el caso de que algún infeliz se acercara a sus dominios para robar su tesoro, el cuélebre estallaría en ira y lo devoraría sin compasión.
Ref:

Luis Miguel Alonso, José Luis Rodriguez Pereira, Miguel Rodríguez, Elías Díez, Eduardo D. Geus y José Luis Fernandez Villa abren este itinerario, catalogado como Extremadamente Dificil Inferior, el día 17 de agosto de 1983, y lo terminan hasta la cima en 1996. Se puede realizar en unas diez o doce horas.

CROQUIS

Ref: PeñasDePrado

Cuélebre (10) entre vías de croquis general Oeste

DESCRIPCIÓN
Esta vía, que asciende hasta el Anfiteatro de los Tiros de la Torca entre la Almirante y la Sagitario, comienza con un largo de unos 25 metros a la derecha de unas características chorreras amarillas (IV/V+/IV), para, derivando a la izquierda, superarlas (6a+/V+/6a/V-) en otra tirada de 30 metros.
Otros dos largos de 45 y 30 metros (V/6a+/IV-/V+, V/V+) -el primero empieza hacia unos buriles a la izquierda y el segundo por una fisura- nos sitúan debajo de un característico desplome (que la vía Almirante supera por la izquierda), que se asciende por su derecha (IV+V+/IV) en un largo de 22 metros.
Otro largo de menor dificultad hacia la izquierda (IV/IV+/III+) nos lleva al Anfiteatro de los Tiros de la Torca, después de 60 metros.

Desde aquí hay que desviarse a la derecha para coger una fácil rampa que da acceso a una fisura de mala roca (IV+/III/V-/V+) en 50 metros, para llegar bajo un techo, que se supera por la izquierda (6a+/IV+/IV) hasta llegar a la Plaza Pelayo en otros 25 metros.

Un largo de 30 metros en travesía hacia la izquierda, denominado la Travesía de las Xanas (V/V+/6a+), permite alcanzar la vía Excalibur, por la que en dos largas tiradas de cuerda de 57 y 60 metros (V/V+/V, V/V+/6a) se puede alcanzar la cima.

Desde la Plaza Pelayo, sin hacer por tanto la Travesía de las Xanas, abrieron, años más tarde en 1996, Miguel Rodriguez, Elías Díez y Diego Cienfuegos, una variante directa hasta la cima en tres largos de cuerda (A1+/6c+, IV+/IV, IV/6a).
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Ref: Isidoro Rodriguez Cubillas Naranjo de Bulnes: Un siglo de Escaladas.

1er largo
Ref: GuíasDelPicu.Blogspot

5º largo: fabuloso
Ref: GuíasDelPicu.Blogspot

3er largo después de Tiros: 6a+ poderoso
Ref: GuíasDelPicu.Blogspot

Largo 11: A1+ 6c+
Ref: GuíasDelPicu.Blogspot

Cuélebre, penúltimo largo
Ref: Julio Ludena en foro Peñas del Prado

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Esto No es Hawai, ¡Qué Guay! 1983

2008-05-14T21:35:00.012+01:00

Hawai, desde refugio

La vía Esto No es Hawai, ¡Qué Guay! fue abierta en verano de 1983 por Albert Merino y Joaquín Olmo; alcanza únicamente el hombro del espolón noroeste, desde donde se puede continuar por la Pidal hasta la cima.

Fue la primera vía abierta con mentalidad "deportiva", descolgándose desde arriba para equipar los seguros; poco después fue "liberada" por Nacho Orviz y Manuel Gonzalez.

Hawai, invernal

CROQUIS

Ref: Luichy

DESCRIPCIÓN
170 metros hasta el hombro noroeste.
Extremadamente Dificil Inferior (máximo 6c)
Por las fáciles gradas del comienzo de la vía Hermanos Régil se asciende ligeramente hasta que nos desviamos haciendo un largo en S para alcanzar un nicho (IV-/III/IV). Se sale a la izquierda haciendo el tramo de mayor dificultad de la vía (6b/6a/6c) -asegurado al menos con nueve buriles-, que da acceso a una fisura, por la que se continúa verticalmente otros dos largos (V/V+/V, IV+).
El quinto largo presenta dos fisuras a derecha e izquierda (V- o IV+ respectivamente); ambas tienen la roca descompuesta. Un último largo (IV+/V) permite alcanzar el hombro del espolón, desde donde se puede continuar hacia la cima por la vía Pidal-Cainejo.

Excepto algún pequeño tramo, que se puede asegurar con fisureros o friends, la vía se encuentra equipada, tanto en los largos como en la reuniones.

Si no se desea continuar hacia la cima, se puede descender por el mismo itinerario en cuatro rápeles; el primero montado en un puente de roca y un clavo, y los demás en clavos y buriles.
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Ref: Isidoro Rodriguez Cubillas Naranjo de Bulnes: Un siglo de Escaladas.

Rescate en la Hawai

Compañero de rojo, el lesionado está acurrucado unos metros sobre él y a la derecha

Helicóptero recoge finalmente al rescatador

"..Soy el ostiado, en fin, gracias por la preocupaciones de toda la peña que me ha llamado, y explico: la caída fue en el 6º largo, se me desconchó una presa y me desequilibré, para abajo, y pegue en unas repisas debajo del ultimo diedro. Un error trepando al intentar cambiar de diedro...

"La via esta bien a excepcion de los dos primeros largos,de roca muy descompuesta y peligrosa aunque de poco grado, a partir del 3º mejora. Perfecto el 3º de 6c, (a excepcion de la laja al comenzar, ¡a punto de caer!), de escalar tecnico; 4º muy bueno el diedro en V+ o alguno diria 6a sin problemas, el 5º muy corto de 20m., el 6º final, si empalmas, empieza en una repisa debajo de dos diedros, meti la pezuña y quise cambiar cuando debí seguir, dan mal rollo los bloques medio sueltos dentro, pero no es excusa...en fin, suelta pero no demasiado respecto a otras de Picos, el dia antes hicimos la de los celtas en el Neverón y tiene de todo.

"¡Ah!, equipamiento, hasta debajo del 6c sólo un clavo; después reuniones con buriles y pasos duros en 6c con buriles y dos buriles en el diedro de V+-6a, mas dos clavos en el que caí, pero en la parte fácil, hay que proteger el diedro con esos bloques sueltos con alondras o algo así, el friend se me saltó, sospecho por movimiento del bloque con el que hacia presión.

Gajes del oficio...volveré en breve, en cuanto cure golpes, sorry por el susto a los colegas del Pilar, la proxima me voy con ellos, uf!.
Ref:

Sueños de Invierno 1983

2008-05-01T22:27:00.020+01:00

Naranjo Invernal

El invierno de 1983 fue durísimo. Los vecinos de Bulnes pasaron muchos días sin bajar. Los aludes caían constantemente incluso allí mismo, delante del pueblo.

Los porteos de material los hicieron los expedicionarios por la garganta de Canti Sierra y la Canal de Balcosín con el casco puesto y guardando una separación de 20 o 30 metros entre ellos, en previsión de posibles aludes.

Alberto Rodríguez, que cooperó en las tareas del porteo de 500 kilos desde Poncebos a Bulnes nos cuenta que tuvieron que montar un pasamanos con cuerda y clavijas en la zona conocida como La Riega del Texu.
Ref:

«Lo peor de todo fue que nos coincidió con uno de los inviernos más crudos que se recordaban en Asturias», relata desde su domicilio murciano José Luis García Gallego, aperturista de Sueños de Invierno.

«Las autoridades del Principado», continúa el montañero, «eran muy reacias a concedernos el permiso de escalada. Argumentaban que la región estaba prácticamente incomunicada y que todos sus efectivos de Protección Civil estarían ocupados en caso de un eventual rescate. Fue un tira y afloja muy tenso, en el que finalmente pudimos salirnos con la nuestra».

José Luis y Miguel Ángel ya contaban con notable experiencia en los Picos, pese a su juventud. De sus muchas ascensiones al Naranjo surgió la idea de abrir una nueva vía por la cara oeste. Denominaron al proyecto «Sueños de Invierno» por acometerlo en esa época del año. A día de hoy, dice José Luis que «sigue siendo una vía técnicamente difícil, pese a lo mucho que ha evolucionado el material. Me consta que se ha repetido pocas veces en etapa invernal. Personalmente, hice paredes más complicadas posteriormente, pero estoy muy orgulloso de "Sueños" porque se mantiene como una ascensión de referencia».

La empresa revistió caracteres de especial dificultad debido a la climatología adversa. Relata José Luis que «nuestro particular hombre del tiempo era un radioaficionado de Llanes, al que, por cierto, nunca le estaremos lo bastante agradecidos. El caso es que no cesaba de anunciarnos borrasca tras borrasca. Llegamos a soportar temperaturas de 15 grados bajo cero y vientos de 100 kilómetros. En esas condiciones la permanencia en la pared, llena de nieve y hielo, se volvió pero que muy arriesgada».
Ref:

Arista del Anfiteatro Sur a la Cumbre

José Luis García Gallego y Miguel Ángel Diez Vives (24 años), entonces estudiantes de Derecho y de Ciencias Químicas respectivamente, ayudados por un equipo compuesto por: Francisco Javier Rodríguez Gordillo (27 años), Jose Antonio Navarro (23 años), Ángel Ortiz (26 años), Pablo Fernández (20 años); hay datos que revelan que el equipo de apoyo hizo más de veinte viajes a Arenas en busca de provisiones. Se encargaban de portear todo lo necesario para sobrevivir en aquellas duras condiciones. Preparaban las comidas para posteriormente acercarlas, con nieve que les llegaba a la cintura a la pared del Naranjo.
El avance fue sumamente lento y penosísimo ya que el Naranjo quiso presentarles todas las dificultades posibles, con grandes tormentas y un frío polar.

Jose Luis García Gallego en su hamaca de Sueños de Invierno

Tuvieron que pasar 18 años para que se produjera la primera repetición invernal de Sueños de Invierno, en Febrero del 2001. Un equipo ruso, compuesto por Viktor Bolodin, montañero, con numerosas ascensiones invernales en cordilleras de todo el mundo y una ascensión en solo a la cumbre del Everest (8.848 m) en el 2000,Alexander Klenov, nominado al Piolet d´Or 2000 por la apertura de una nueva vía en la cara oeste del Spantik (7.028 m), Tenguiz Verulashvilli, campeón de escalada en los Campeonatos de Rusia 2000 y 2001, Anatoliv Moshnikov, habia hecho cumbre en dos ocasiones en el Everest y habia hecho el Dhaulagiri sin oxígeno y Nikolai Totmyamin con más de treinta ascensos a montañas de 7000 metros y una primera invernal al Korzhenevskaya Peak (7105m); llegaron a la región asturiana animados por un español, Fernando Begega, que habían conocido en Kazajstánel, haciendo el Pico Comunista en la cordillera de Pamir; este les había mandado un correo electrónico con el artículo incluyendo fotos, sobre la ascensión invernal de Sueños de Invierno.
Así que cargados del material y acompañados por Fernando, se adentraron en las montañas asturianas para hacer la repetición invernal en 11 días de los cuales cinco los emplearon en equipar los primeros largos. Aunque el tiempo los respetó, tambien tuvieron sus percances rotura de la hamaca en plena carga y de noche, una piedra que le cayó en la mano a Atatoliv...

Sueños de Invierno durante apertura

"El moderno material nos facilitaba utilizar las más pequeñas irregularidades de la pared, a veces nos podíamos asegurar bien, pero lo habitual eran puntos precarios de progresión que nos hacían aguantar la respiración y correr ríos de frío sudor por nuestro rostro, cuando veíamos cómo una piedra se precipitaba al vacío o cómo la pierna mal adherida a la roca se deslizaba amenazando con hacernos perder el equilibrio. Mis ojos reflejaban el miedo; por el contrario manos y pies bailaban una increíble coreografía vertical".

"Cada día, al terminar el trabajo en la pared regresábamos a la hamaca en busca del reconfortante descanso. Unos movimientos complicados con nuestros seguros, un poco de equilibrismo nocturno y ya todos estamos dentro. La tienda nos defendía del frío, de la verticalidad, del mundo entero, pero esta defensa la sentíamos algo ilusa; parecía, como si fuera hubiera alguien que estuviera vigilando con muchísimos ojos. De todos modos, rodeado de los cansados amigos y bromeando con ellos, me sentía bien, un caluroso ambiente reinaba dentro de nuestro reducido habitáculo. Un poco de té en silencio, seguido del famoso orujo (el cual nos había ofrecido el amable guarda del refugio, Pipo) acompañado de palabras tranquilas, y el alma nuevamente recobraba su equilibrio a la espera del nuevo día ¡estábamos seguros!"

Durante la tercera noche la seguridad dejó de ser tal. Un movimiento torpe de Viktor, que se movió hacia el lado que nos pertenecía a Sasha y a mí, y la hamaca perdió su estabilidad. Un pequeño crujido hizo que nuestras pulsaciones se dispararan, las manos con movimientos convulsos se agarraron de la cuerda que colgaba sobre nuestras cabezas. La hamaca se inclinó con aire amenazador. Pasó un minuto. El tenso silencio era más elocuente que algunas palabras. Estuvimos tabulando las distintas soluciones, mientras utilizábamos las locuciones fijas del idioma ruso, las cuales a veces no ayudan a resolver el problema, pero dejan salir el "vapor interno". Un breve análisis de la situación y un rápido vistazo fuera, nos mostró, que el poste principal de la hamaca se había roto. Teníamos dos salidas: estar sentados sin movernos hasta que amaneciera para repararla a la luz del día, o comenzar los trabajos ahora mismo con el riesgo de caernos en la oscuridad".

"Tras una corta discusión decidimos arriesgar. "Kolya" y "Sasha" desaparecen en la lóbrega noche, mientras Viktor y yo nos colgamos en los seguros disminuyendo el peso de la hamaca lo más posible. Después de media hora de sonidos raros y alboroto, nuestros compañeros consiguen construir una especie de llanta de un bastón telescópico y sujetarla con ayuda de cordinos para reforzar la barra rota".

Ref: Anatoly, en la repetición rusa

CROQUIS

Sueños de Invierno; foto-croquis ruso

Sueños de Invierno, perfil

Sueños de Invierno, croquis Luichy

Croquis invernal franceses, saliendo por la Rabadá-Navarro

Croquis de Hermanos Cano tras su repetición en verano 2011

DESCRIPCIÓN
Al finalizar la ruta y preguntado José Luis por la graduación de la misma, modestamente dijo que podría haber algún A4. La primera cordada que repitió la vía elevó la graduación hasta el A5 en algunos lugares.

Desde el año 1983 la parte de la vía "Sueños de Invierno", que va desde la base hasta la repisa de Rocasolano fue repetida sólo 2 veces en verano, en los años 1984 y 1993, y en 1998 fue realizado un intento de repetirla en invierno, alcanzando por la ruta original solamente el tramo que llega hasta esta repisa. Que los escaladores intentaran tan pocas veces esta ruta durante periodo tan largo de tiempo, está provocado por la alta dificultad de la misma así como los escasos lugares existentes para montar reuniones y puntos de soporte artificiales, ya que el relieve es muy escaso.
Ref:

Con numerosas variantes fue repetida por Claudio Sánchez (Tito), Albert Merino y Joaquín Olmo en el verano de 1984 en cuatro días de escalada, después de haber equipado los tres primeros largos en otras seis jornadas con anterioridad.
En la segunda repetición, en el año 1993, Rafael Escandón y Fito Santamaría emplearon seis días.

La dificultad de esta vía ha hecho abandonar a más de un buen alpinista como la cordada compuesta por Silvia Vidal y Luís González, que tuvo que abandonar en un intento realizado en navidades a causa del mal tiempo; o la compuesta por los franceses Jérôme Thinières y Stéphane Benoît, que tuvo que salir por la Rabadá-Navarro.
Ref:

VÍDEO

Trailer de Daniel Sanz en Sueños de Invierno

REPETICIÓN INVERNAL Ferrán Martinez y Alvaro Novellón: Febrero 2009
Martínez y Álvaro dejan Asturias después de llegar al Urriellu por la vía «Sueños de invierno», que consideran «lo más difícil que hemos hecho»

Sueños de Invierno: hamaca de Álvaro y Ferrán
Ref: intotherocks

«Aquí lo pone. Dice que no se esperaba tan pronto pero que llegaron arriba el lunes por la noche». El autor de la frase reforzaba la afirmación con un ejemplar de ayer de LA NUEVA ESPAÑA, el que daba cuenta de la hazaña de Ferrán Martínez y Álvaro Novellón. Su interlocutor asentía. Habían coronado el Picu Urriellu por una de las vías de la cara oeste y en pleno invierno, una hazaña que por ese lugar exacto sólo había conseguido una cordada rusa (2001) y los murcianos que abrieron la vía y la bautizaron como «Sueños de invierno», el 8 de mayo de 1983. Establecieron además un nuevo récord en la ascensión. Tan sólo seis días, la mitad que los rusos y mucho menos que las 69 jornadas que necesitó la expedición de Murcia, castigada por la climatología, adversa hasta el extremo.

Ref: La Nueva España 27 feb 2009
Otra Ref: Barrabés

REPETICIÓN HERMANOS CANO Verano 2011

Ref: Paredes del Mundo

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Almirante 1982

2008-04-24T22:56:00.014+01:00

Pioneros alpinistas e incansables viajeros, los hermanos García Gallego han puesto la bandera de Murcia en montañas de los 5 continentes. Las vías abiertas por estos montañeros en las paredes más difíciles han provocado que sean admirados y respetados por la comunidad alpinista internacional.

¿De dónde procede la afición de los hermanos García Gallego por el montañismo?

Miguel Ángel García Gallego:
Tuvimos la suerte y el privilegio de nacer en la ciudad de Murcia, la única capital española a la sombra de montañas y escaladas situadas prácticamente sobre el casco urbano.

Nuestro tío José García, “El Almirante”, pionero y fundador de la entidad más prestigiosa y veterana de la Región: el Club Montañero de Murcia, me sacaba a mí desde los 2 años de edad, en 1954.
Con trece años, en 1965, escalábamos en terreno difícil en la Panocha y en 1970 trazábamos la primera ruta abierta en la pared del Valle de Leiva en sierra Espuña; la cual es hoy es una de las mejores zonas de escalada de España, visitada por los mejores escaladores del mundo.

Después, con la primera ascensión invernal a la pared más difícil de España, la cara oeste del Naranjo de Bulnes, empezó mi dedicación profesional a esta actividad. Para mí escalar ha sido siempre una vocación, un descubrimiento y una necesidad espiritual. Jamás lo consideré un trabajo.

Siendo yo el más viejo en mi casa, he tenido la suerte de llevar a mis hermanos José Luis, Carlos y Javier al encuentro con la montaña.
Ref:

Precisamente dos de estos hermanos "murcianos", José Luis y Juan Carlos García Gallego, abren en agosto de 1982 la vía Almirante.

CROQUIS

Almirante, croquis

Ref: Luichy

DESCRIPCIÓN
Extremadamente Dificil, máximo 6a+, A2, aunque aumenta si se apura en libre.
Para repetirla se aconseja llevar unos seis clavos de V, dos de U, friends de los números 1 y 2, así como un juego de fisureros variados. Se puede hacer en doce o quince horas.

Comienza alcanzando por el itinerario clásico la primera reunión de la vía Rabadá-Navarro, de la que se sale por la derecha(IV+, 6a).
Dos largos bastante directos (6a/IV/6a, V/V+/V) permiten llegar hasta la base de una fisura que hay que superar (IV+/V+).
En otra tirada se alcanza la base de un nicho (IV+/V), del que se sale por su izquierda (6a/V).
Dos largos más (IV/6a/IV,IV) permiten llegar al Anfiteatro de los Tiros de la Torca.

Por encima del Anfiteatro de los Tiros de la Torca, la vía se vuelve en ocasiones comprometida y expuesta, con precarias reuniones y roca descompuesta. Se sale hacia la izquierda como en paralelo a la vía Revelación subiendo por la derecha del gran diedro inclinado y se monta reunión debajo de un pequeño pero característico desplome, que se supera directamente (V/A1/V)para alcanzar un nicho.

Desde el nicho, un largo, en cuya segunda mitad hay que atravesar hacia la izquierda (A2/6A), permite llegar a la base de la laja Panocha, que se supera por su derecha (V(6a/V+).

Desde encima de la citada laja hay que desviarse ligeramente hacia la izquierda, para tener a la vista la laja España y, sin acercarse a ella, cruzando la vía Revelación, progresar directamente entre la Directísima y ésta hacia la cima, en otros cinco largos de cuerda (V-/IV+, V, V/V+, V-, V-).
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Ref: Isidoro Rodriguez Cubillas Naranjo de Bulnes: Un siglo de Escaladas.

El Vuelo del Dragón 1982

2008-03-28T21:40:00.015Z

El Vuelo del Dragón, primeros largos
Ref: gigawall

El Vuelo del Dragón, tapia
Ref: gigawall

Christian Marín, que ya había abierto dos años antes las vías Capricho de Venus y Amistad con el Diablo, traza junto a Francisco Sanpedro el 1 de agosto de 1982 esta variante de cuatro largos (6a) a la vía Nani.

CROQUIS

El Vuelo del Dragón, fotocroquis
Ref: vizcares

Vuelo del Dragón, foto-croquis

El Vuelo del Dragón, croquis

Espolón Sureste, croquis
Ref: Luichy

El Vuelo del Dragón, croquis

DESCRIPCIÓN
Arranca a la derecha de la vía Why hacia un pequeño nicho amarillo /III/IV+, un buril) para alcanzar hacia la izquierda unos tubos de órgano (V-, otro buril) y seguir ahora hacia la derecha hasta la primera reunión, asegurada con dos buriles (IV).

El segundo largo asciende hacia un nicho (V/V-, asegurado con un buril), a la derecha de un marcado canalizo.

Se sigue ahora hacia otro buril (V) y se puede continuar hacia un pequeño agujero por la izquierda (V-/IV+) o, por donde subieron los segundos ascensionistas, por la derecha (V+/V); cinco buriles consecutivos aseguran ahora la superación del tramo más difícil de la vía (V+/6a o A0/V+/IV), la denominada fisura en S invertida.

Otro largo, directo hacia arriba, permite alcanzar la reunión de la terraza de los bloques (4ª reunión de la Nani; por cuya vía puede continuarse la ascensión).
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Ref: Isidoro Rodriguez Cubillas Naranjo de Bulnes: Un siglo de Escaladas.

Niebla Nocturna 1981

2008-03-25T22:38:00.020Z

Suroeste entre nieblas
(Gracias por la foto, Ñoco.)

Después de haber abierto la vía del Pilar del Cantábrico, Jesús Galvez y
Sevi (Antonio Gómez Bohórquez) se dirigen sin mucha prisa a la última fisura que queda sin recorrer en la parte derecha de la vertiente occidental del Picu, casi en el filo con la cara sur; así que desde el horcado de los Tiros de la Torca, comenzando al mediodía entre la espesa niebla, consiguen llegar a la cima del Naranjo a la una y cuarto de la madrugada, después de haber recorrido muchos metros de cuerda en la más absoluta oscuridad. El nombre que ponen a la nueva vía no puede ilustrar mejor su aventura: Niebla Nocturna.
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Ref: Isidoro Rodriguez Cubillas Naranjo de Bulnes: Un siglo de Escaladas.

CROQUIS

Niebla Nocturna
Ref: Luichy

DESCRIPCIÓN
Desde el Collado de los Tiros de la Torca se sigue la arista a la izquierda (IV), y en esa misma dirección se alcanza una amplia repisa terrosa, en la que se hace la primera reunión.

Hay que continuar hacia la izquierda (III/IV-) hasta la segunda reunión, equipada con buriles.

Se sigue en artificial, con clavos, buriles y empotradores (A1/A2), hasta salir en libre a la tercera reunión.

Con dos largos más en la misma dirección (V-/IV+/V+, V/IV/V), se alcanza el final de las dificultades.

Para repetir este itinerario se aconseja llevar algunos clavos universales y de U, un juego de empotradores y un buen número de excéntricos.
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Ref: Isidoro

Gente en la Leiva; Fisuras de la Rebecos y Niebla Nocturna
Ref:

Pilar del Cantábrico 1981

2008-03-06T21:40:00.040Z

Pilar del Cantábrico

Antonio Gómez Bohorquez (Sevi) con ayuda de Jesús Galvez remató su larga tarea a lo largo de varias temporadas, trazando en agosto de 1981 esta vía mítica: meca del artificial desplomado en España; y al mismo tiempo terreno de juego de algunos de los ases de la más moderna escalada deportiva que la han forzado enteramente en libre con un grado de 8b.

Josune Bereziartu e Iker Pou, Largo 2, 8a

Noroeste amanecer mojado
Ref: epueopuntocom

Ref: epueopuntocom

Pilar desde pie de vía
Ref: epueopuntocom

Pilar, panorámica vertical
Ref: epueopuntocom

Ref: Dani jumareando el Pilar

Sevi y Gálvez abriendo vía

Pilar; dos cordadas
Ref: Jose en foro gmpsanta

Pilar Cantábrico segundo largo

Pilar Cantábrico

Desayuno de Jumars
Ref: Salvi en foro gmpsanta

Pilar, en cigüeña
Ref: Jose en foro gmpsanta

Pilar listos para cenar

Pilar, punto de luz en vivac
Ref: Xagón en foro gmpsanta

Salida del Pilar; último paso de la Rabadá-Navarro
Ref: Salvi en foro gmpsanta

CROQUIS

Ref: Igoa-Arregui
Pilar del Cantábrico, croquis

Pilar del Cantábrico + Vivencias en Solitario

Pilar del Cantábrico + Mediterráneo

Pilar del Cantábrico + Revelación

Ref: Luichy

Ref: Paredes Del Mundo

DESCRIPCIÓN
Se comienza en el extraplomo de la Bermeja, ascendiendo por él de forma bastante directa durante unos ocho largos de cuerda [V/A2/A1(7b+), A2/A1(8a), A1(8+), A2+/A2(7c+), A2+/A2(7a+), A2(7a), A2(7a), A2(6c+), A2(6c)], hasta llegar a una reunión en la que es posible salir hacia la derecha para enlazar con la vía Mediterráneo y, con no demasiadas dificultades, alcanzar la la terraza de Rocasolano. Hasta este lugar los largos son de 30 o 40 metros, excepto el último, que tiene unos 45. Dos tiradas más de 35 y 30 metros [V+/A2 (6b+)/V, V/IV], dan acceso a otra reunión, desde la que también se puede salir por la derecha hacia Rocasolano. Otros dos largos de 35 y 30 metros por el filo del espolón (V, IV+(6a) enlazan con la parte superior de la vía Rabadá-Navarro, ya en la arista.

Ha sido escalada en libre, con los primeros largos de una gran dificultad (entre 6c+ y 8b). En el segundo largo se asciende a la iquierda del trazado original(8a+) que sigue una línea de buriles; el cuarto largo es el más expuesto.

Es aconsejable llevar chapas recuperables para colocar en algunos tornillos, en especial para el largo número cinco.
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Ref: Isidoro Rodriguez Cubillas Naranjo de Bulnes: Un siglo de Escaladas.

Pilar Cantábrico topo de Dani Mr. A5
Ver relato de su escalada en solitario:
"...Voy avanzando metro a metro esta tirada en la que predominan los puentes de roca chungos con cordinos milenarios, clavos falcados en mal estado y muchos gancheos, friends y fisureros. Ya solo faltan unos metros para la R7, y cagada... se pone a granizar de una manera brutal. El viento se encarga de empujar el granizo hacia la pared, los golpes que recibo no son pocos. Llevo ya unos 20 minutos colgado de un gancho sin moverme y aguantando la tormenta, desde aqui me es imposible rapelar. Al amainar un poco salgo medio en libre hacia la reunion y rapelo a desmontar el largo y subir el petate. Tomás y Pipo salen del refugio alarmados por la bravura de la tormenta de granizo y me gritan desde abajo si todo va bien, yo les contesto que sin problemas". ...

Pilar reunión
Relato de un intento al Pilar
Habíamos elegido ir a escalar al Picu de otra manera. Habíamos elegido ser absolutamente independientes. No depender de refugios, escalar varias vías y varios días. El esfuerzo físico para conseguirlo fue, sin duda, el mayor realizado por mí en toda mi vida. En la medida que cada hombrera del petate arponeaba nuestra espalda, cada golpe de jumar tensaba al limite el antebrazo, cada caguendios, cada palabra de ánimo, cada vez que creíamos que era posible estabamos escalando el Pilar. De hecho este pilar empezamos a escalarlo hace casi dos años con un abrazo tras una vida rota y en esta ocasión hemos estado cerca, pero pienso que realmente hemos subido mucho más arriba de donde la virgen de covadonga corona el picu.
Cada día de esfuerzo para prepararnos en esta escalada ha sido un largo, una salida en libre para cazar el siguiente buril. Y de verdad que han sido unos cuantos días plagados de bajones y días buenos.

Yo me quedo con todo ese esfuerzo que una tarde de temporal de viento nos intentó arrebatar sin saber que realmente estabamos ya saliendo por arriba, a pesar del agotamiento y el miedo, las dudas y las ganas de bajar cada 3 gancheos seguidos. Y como finalmente nos escapamos… no nos ha quitado nada, nos lo sigue dando: las risas de montar la hamaca al revés, el petate que nunca ayuda, un trago de vino al atardecer, con las piernas colgando hacia el vacío, los malentendidos con las maniobras, el navegar entre seguro y seguro con el portamateriales a rebosar y sobrando todo igualmente.
Seguro que algún día volveremos, y como me pasó en la murciana en el último largo, volveré a mentir a Eneko diciéndole que tengo los ojos rojos por el viento.
Y seguro que nos volveremos a abrazar igualmente.
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PILAR DEL CANTÁBRICO LIBERADO FRANCISCO FERNANDEZ AGOSTO 1992
Aventura en el Naranjo (homenaje a Francico Fernández)
Relato publicado en Nevasport sobre la primera ascensión en libre en agosto 1992

PILAR DEL CANTÁBRICO EN LIBRE DANI ADRADA JUNIO 1995
En el 95, Dani Andrada, designado por Paco como el único capaz de encadenar la vía, retomó los pasos de su amigo, después de una nueva polémica por los tallados que éste había dejado en el Pilar. Los justificó porque trataba de evitar cantos lesivos, aunque reconoció (con cierta frustración) que picó uno donde no había nada.
Técnicamente, Dani no habría hecho rotpunkt total: cuando la cadena del quinto largo brillaba un metro a su derecha, rompe un canto y caída de 10 metros. No lo repitió, pero para todos fue el segundo en liberar la vía, y sin usar los tallados (ni friends, fisureros, chapas recuperables...). En cualquier caso, confirmó grados: 8a+ con tallados, 8b+ sin ellos. Luego vendría su intento en solitario, que abandonó tras dos caídas.
Ref: Desnivel

PILAR DEL CANTÁBRICO EN LIBRE IKER POU JUNIO 1997
El tercero del cartel fue Iker Pou. En junio de 1997 salía en libre y por arriba del Pilar, demostrando sus buenas maneras forzando vías de tapia. Ensayó un día antes los tres primeros largos (7b+, 8a, 8a+), resolviendo los dos primeros. Durante el intento definitivo resolvió el tercero a la primera, y el resto de la vía a vista. Iker sí llevaba cacharros y chapas recuperables, sin las cuales "me parece un poco burro". Sobre picados y grados: "en el largo tres sí se ven bien, porque se nota la broca, pero otros no se notan. No es para tanto. Sin ellos sí saldrá 8b+".
Ref: Desnivel

PILAR DEL CANTÁBRICO EN LIBRE JOSUNE BERECIARTU JUNIO 2002

Extracto del Capítulo "La Ola Perfecta" de Al filo de lo Imposible. Iker Pou y Josune Bereciartu escalan El Pilar del Cantábrico en 2002.

PILAR DEL CANTÁBRICO EN LIBRE MARCOS GARCÍA DE PAZ JUNIO 2006

Documental sobre la escalada en libre del Pilar del Cantábrico por Marcos García de Paz y José Yáñez. Dirigido por Iván García de Paz.

PILAR DEL CANTÁBRICO EN LIBRE PABLO OCHOA SEPTIEMBRE 2006

Ref:
El pasado 2 de septiembre 2006 pasará a la historia de la escalada regional gracias a la gesta de un montañero allerano. Pablo Ochoa se convirtió en el primer asturiano en superar la vía Pilar del Cantábrico, en la cara oeste del Urriellu. Esta ruta está considerada como de máxima dificultad y es una de las más emblemáticas e imponentes de la geografía española. Quinientos metros de caliza con desplome y dificultad que alcanza, en algunos pasos, el grado de «8a+», es decir, uno de los escollos más complicado de la península Ibérica.

La hazaña de este estudiante de INEF, de 24 años, no sólo ha entrado en la historia de la escalada del Principado sino en la nacional, pues además de ser el primer asturiano en forzar el Pilar también ha sido el sexto escalador español en liberar esta vía. Con anterioridad lo habían logrado Paco Fernández, Dani Andrada, Iker Pou, Josune Bereziartu, y Marcos García de Paz.

Definitivamente, el 2006 ha sido el año de este escalador natural de Moreda, donde sus padres regentan un conocido restaurante. Recientemente, fue reconocido como «Mejor deportista allerano del año». «Liberar el Pilar del Cantábrico ha sido muy bonito y emocionante, pues desde siempre he visto esta vía como lo máximo», apunta.

El valor de la gesta de este allerano es incuestionable y más teniendo en cuenta que logró la conquista en doce horas de duro esfuerzo sobre la roca, siempre asegurado por su inseparable José Luis López. Ochoa encadenó los quince largos de que consta el Pilar sin caer ni una sola vez. «Es increíble lo que ha hecho Pablo, porque encadenar el Pilar es complicado ya de por sí, pero hacerlo en solitario, sin ningún elemento de seguridad externo, sin tener ninguna caída y en doce horas, es simplemente la leche», afirma Luis López.

La idea de afrontar esta complicada ruta «no fue algo pactado de antemano, sino que fuimos a supervisar todo tres días antes, la verdad es que salió todo muy bien pero no fue algo preparado con mucho tiempo», señala Ochoa, que reconoce que «no tuvimos tiempo ni de saborear el triunfo pues era muy tarde y estaba anocheciendo, con lo que debimos retirarnos al refugio».

José Luis López quiso destacar la gesta de su compañero, pero también el papel de la escalada regional y de los escaladores aficionados. «Hay que darse cuenta de que tan sólo tiene 24 años y lleva ocho en la escalada, pero esto es muy importante para que la gente se dé cuenta de que en Asturias hay muy buenos escaladores, deportistas con nivel, que no son profesionales y que tienen que arrastrar todo el equipo ellos mismos, vivir de su propio dinero o con ayudas muy pequeñas y sin comodidades».
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Pablo en Cueba de Bollu. Supergruñón 8c

REPETICIÓN INVERNAL 2009

LA CRONICA DELLA SCALATA. Il 29 dicembre, mentre Álvaro Novellón era impegnato a trasportare le ultime cose alla base della parete, Óscar e Unai hanno salito le prime due lunghezze, tornando a terra per passare la notte più comodi. Il giorno seguente, risalite le fisse (in compagnia di una nevicata...), il terzetto ha aggiunto altre due lunghezze all'opera e ha attrezzato il primo “campo” in parete. Tra il 31 dicembre e il 1° gennaio ecco altre quattro lunghezze e un nuovo “campo” (al termine del settimo tiro). Il 2 gennaio la cordata si è spinta a dieci lunghezze dalla base, al termine della lunga sezione in artificiale della via, e il giorno seguente, guadagnati gli ultimi due tiri del Pilar e raggiunta così la Rabadá-Navarro (al termine della sua diciottesima lunghezza, a un centinaio di metri dalla cima), Óscar e compagni l'hanno percorsa a tutta velocità fino al punto più alto. Dopo la festa, con le foto di rito e allietata dal sole, ecco la prima serie di doppie fino alle portaledges, l'ennesimo bivacco in parete e, il 4 gennaio, le calate fino alla base e la camminata per raggiungere il rifugio Vega Urriellu. Tutto bene? Nossignori: nella notte tra il 4 e il 5 gennaio il maltempo si è scatenato, la montagna si è caricata di neve e i nostri eroi, che speravano di tornare in fretta a Sotres (dove si lascia l'automobile), non hanno potuto fare altro che cominciare ad aspettare. L'attesa, incredibile ma vero, è durata addirittura cinque giorni!
Ref: intotherocks

Naranjo invernal enero 2009
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