septiembre 03, 2008

Principado D'Asturies 1990


Pared oeste entre soles


Julio de 1990: Claudio Sánchez (Tito), acompañado de Luis y Fito Santamaría, termina la vía Principado D'Asturies, itinerario predominantemente en escalada artificial, que había sido comenzado en los años 1987 y 1988. En ocasiones, en los trabajos que se han ido realizando en la pared, ha colaborado con ellos Genaro Sánchez (hermano de Tito).
Emplearán diez días de escalada, en los que bajan a dormir y descansar al refugio. En el ataque final, como ya se habían abierto cuatro largos con anterioridad, entran por la vía Mediterráneo, y haciendo tres grandes péndulos, consiguen conectar con la cuarta reunión.

El nuevo trazado, que cuenta con fuertes dificultades en artificial hasta A4, asciende entre las vías Sueños de Invierno y Marejada Fuerza 6 y en la parte superior sale por la Mediterráneo hasta Rocasolano, para terminar al final por la vía Rabadá-Navarro.


CROQUIS

Ref: Luichy


Principado (6) en croquis panorámico oeste
Ref: Luichy

DESCRIPCIÓN

Los 250 metros de recorrido hasta Rocasolano son en el práctica de trabajosa escalada artificial de una gran dificultad, hasta A4+, en ocho largos de cuerda. Todas las reuniones quedaron equipadas con espits.

La vía asciende entre Sueños de Invierno y Marejada Fuerza 6, y en cuatro largos (A3, A3+, A3, A4) alcanza un característico agujero llamado Nicho Principado.

Dos largos (A4+/6c, A2/A3) permiten alcanzar un falso nicho, y otras dos tiradas más (A1/A3, A3) llegan a enlazar con el pasaje denominado la Manga, de la vía Mediterráneo, por la que se continúa ya hasta Rocasolano, para seguir a continuación hacia la cima por la clásica vía Rabadá-Navarro.
Ref: Isidoro Rodriguez Cubillas Naranjo de Bulnes: Un siglo de Escaladas.
o0o

RELATO DE PELUT TRAS SU REPETICIÓN VERANO 2011

Pelut y Ster en la Principado D'Asturies

Siempre a título personal, vía buenísima para empezar los primeros pasitos en el Big Wall.
Los dos primeros largos no cuentan con ninguna chapa, el resto sí.
La tercera reunión posee un grandioso ambiente, imprescindible guindola.
En la cuarta reunión encontramos un precioso mega increíble vivac, el Nicho Principado, que nos permite cenar cómodamente en él para luego poder montar la hamaca en la vertical sin problemas.
La máxima dificultad la encontramos en el 5 largo, pero a medida que lo escalamos veremos que poco a poco se va dejando hacer. Importante para el 5º largo: antes de la travesía a izquierdas no seguir un plomo que marcha a derechas y alguna madera que se ve; esto es un embarque. A medida que intuimos que la reunión tiene que estar cerca ir controlando a izquierdas hasta encontrar la línea correcta; es fácil liarse, pues a derechas se ve color, pero luego quedas bloqueado y tienes que retroceder: lo sé por experiencia propia.


Todas las reuniones de la vía están equipadas y en buen estado.




La emoción de las vías esta en irlas descubriendo, por eso no me extiendo mucho, sólo datos que creo interesantes para futuros repetidores: tener en cuenta que la vía termina en La Manga; desde este punto tenemos varias opciones: rapelar la via; rapelar por la Murciana; o hacer cumbre por donde queramos, eso va a decisión personal.



La vía actualmente cuenta con 5 repeticiones:
Primera Pep Massip;
Segunda Silvia Vidal;
Tercera Toño de riglos y su compañero (no recuerdo su nombre, perdón);
Cuarta, la nuestra este verano (Pelut y Esther Ollé);
y Quinta Ángel Vedo y el joven Yuris, quienes motivados por la info que les paso al acabar la vía deciden meterse al día siguiente; remarcando al terminar la vía lo mismo que nosotros: “vía buenísima donde disfrutas mucho y puedes tomártela con calma”.

Material para la vía: pitones cortitos, pitones al gusto para los primeros largos en la Bermeja, pues aquí entra todo a caldo aunque sea roca un poco delicada. El A3+ del segundo largo tiene un trocito romántico, pero guay, maderitas pequeñitas, juego de ganchos, empotradores, juego Totem Cams, juego de Aliens, dos chapas con tornillo.
En un par de largos, cuando no sepamos como pasar, buscar que hay sorpresa. El resto ya va a gusto del consumidor.
Horario: 3 días; con calma 4; y de vacaciones 5.
La topo es buena la del Luichy que aparece en Bulnesland; yo lleve esta.
¡Animaros que en la oeste falta gente!

!Salut y altura, compañeros!
Pelut





CLAUDIO SÁNCHEZ MORENO
Tito, guarda del refugio de vega Urriellu durante diez años, ha participado en la apertura de 5 vías al Naranjo:
Cainejo 7a ó A1/6b
Ópera Vertical 6c/A3
Tiempos Modernos 5ª Federación A4
Treparriscos 6a+
Principado D'Asturies A4+/6c (esta página).

En el desfiladero de los Beyos, Tito ataca en sucesivas ocasiones y con distintos compañeros hasta conseguir terminar al tercer intento el Espolón del Madrigal (7a/A4) al Frailón en 1994; así como otras realizaciones de alta dificultad en libre y en artificial.

Oeste del Frailón
Ref: MadTeam
o0o