junio 27, 2008

Treparriscos 1985


Treparriscos volando


Nordeste desde Peña Castil

"Durante la apertura de esta ruta observamos una pareja de treparriscos que nos acompañó durante gran parte de la escalada, parecía como si quisieran conocer nuestros planes, a ver qué hacíamos por esta parte de la pared; finalmente se aburrieron y nos dejaron, por eso lleva este nombre". ...


Treparriscos

..."Tenían razón de extrañarse porque hasta ese momento nadie había osado pisar esta vertiente de la montaña, éramos los primeros en hacer cumbre por la pared este (la vía Cepeda se va hacia el espolón sur), esto era otro motivo de estar contentos.

14 días después de abrir mí primera ruta, Crepúsculo Celta, nos animamos con otra más compleja y difícil. Cuando el amigo Tito Claudio nos ve aparecer por la vega, se mosquea y nos pregunta qué diablos íbamos hacer esta vez. Cuando le dijimos nuestros planes nos comenta si puede acompañarnos, algo a lo que accedemos sin dudar, Tito es un escalador excelente y con él en la cordada no íbamos a tener ningún problema.

La ruta sigue una línea audaz y valiente, muy directa y variada, la iniciamos en la laja de la Y griega; tiene una dificultad muy continuada con tramos expuestos y muy atléticos. Sólo dejamos un clavo en el último largo de 6ª muy mantenido, y algún puente de roca. La ruta tardó mucho en repetirse, supongo que en la actualidad tendrá algo mas de equipación.

Hay que poner mucha atención en los últimos largos, es donde se concentran las mayores dificultades y donde la roca deja algo que desear; en general es una ruta muy montañera, pero después de escalarla puedes sentirte satisfecho".
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Ref: Andrés Villar


CROQUIS


Treparriscos, croquis Andrés Villar



Treparriscos, croquis Luichy



Treparriscos, croquis de Alfredo Merino publicado en Manuel Suarez-Guía de Montaña



Villareto


DESCRIPCIÓN
Este itinerario, catalogado como Extremadamente Difícil Inferior (máximo 6a+), fue abierto el día 25 de septiembre de 1985 por Andres Villar e Higinio Giraldo acompañados de Claudio Sanchez (Tito). Sus 350 metros de recorrido se pueden efectuar en seis o siete horas.

Los dos primeros largos de cuerda, de 45 metros cada uno, discurren por la propia Y Griega; se escala primero el tronco y luego el brazo derecho, ligeramente por la parte derecha de la misma (IV+/6a/V, V+6a/IV).

Desde la punta izquierda de este brazo derecho, tres largos más, verticalmente hacia arriba (V/V-, V+/6a/IV+), nos lleva a la base de un techo con un nicho en su base (el segundo de ellos es de 50 metros).

Otros tres largos, el primero de los cuales comienza haciendo una travesía hacia la izquierda y prosigue a continuación por una grieta (35, 45 y 35 metros respectivamente; 6a+/V+/V, V/IV+/V+, 6a/V+/6a/IV-), permiten alcanzar la cumbre oriental del Naranjo.

En los tres últimos largos la roca es descompuesta, sobre todo en el último de ellos.

Para repetirla se aconseja llevar empotradores, friends y media docena de clavos variados, así como cordino para los puentes de roca.
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Ref: Isidoro Rodriguez Cubillas Naranjo de Bulnes: Un siglo de Escaladas.


Nordeste, vías de Andrés Villar

"La vertiente norte del picu, es una zona relativamente fácil si la comparamos con las otras paredes, a excepción de algunos tramos de la pared en la zona superior, donde se concentran la mayor parte de las dificultades. Tanto en Diosa Turquesa, Pánico Terminal como Centenario en sus 2 largos comunes con la anterior están las claves de las rutas. Esta vertiente de la montaña es la que tiene más desnivel; ya sea por su aspecto, por la longitud, o por las zonas de gradas con piedras sueltas, pocos alpinistas se aventuran por sus vías. Todas ellas requieren un gran esfuerzo físico, una buena orientación y conocer bien las salidas en caso de problemas".

Véase Impresionante Historial de Andrés Villar en el Naranjo en la Página de Crepúsculo Celta.