La Festa del Paca 2002

...Totalmente recomendable. Leyéndolo se entienden las vias "Festa del Paca" abiertas en solitario, y el ambiente cachondo de esa epoca y esa gente. Y tambien flipas un poco con el rollo "autodidacta"... glups! Libro divertido.
Ref: MadTeam


Paca en el Cavall Bernat (Montserrat)
Jaume Clotet (Paca)
Nace en Terrassa, el 28/05/1.969.
Un día yendo con sus padres al monasterio de Montserrat, vió unos escaladores y flipó. Compró un libro, La técnica del Alpinismo, de Adrea Mellano, ya algo anticuado para la época, una cuerda y poco más, y con dos amigos hacen 6 tientos al Cavall Bernat de Sant Llorenç del Munt. Menos mal que en la cima se encontraron con escaladores de verdad que les enseñaron a rapelar. Era 1986.
Ref: Galería de escaladores en Picasa de Fernando



Ref:

Jaume Clotet "Paca", famoso por sus aperturas en solitario de difíciles vías de escalada artificial, abre en agosto de 2002 la vía La Festa del Paca. 400 metros. Extremadamente Dificil Inferior (máximo V+/A1).



Festa del Paca, tercer largo
Ref: Jordi


Festa del Paca 2
Ref: Jordi


Festa del Paca 3
Ref: TodoEscalada

CROQUIS


Ref: TodoEscalada


& Véase gran foto-croquis en formato pdf de Uge en VíaClásica


DESCRIPCIÓN

Se comienza remontando el canal que asciende a la derecha de los Tiros de la Torca (excelente actividad para hacer en invierno), hasta que no se puede seguir andando, quedando jalonado el itinerario con un espit y un puente de roca en la pared de la izquierda.

Tres largos con tendencia hacia la izquierda (V/V+, III y V/A1/V+) nos llevan al filo de la arista oeste de los Tiros de la Torca.

Dos largos más directos (V- y V) nos llevan a un terreno más sencillo (III), que nos permite acceder a la reunión sobre espits que desde el horcado permite rapelar al Anfiteatro de los Tiros de la Torca.

Se sigue por la arista que delimita las vertientes occidental y meridional del Naranjo, uno o dos largos de cuerda más (IV/A1/V), para enlazar con la vía Finisterrae, por la que se continúa hasta la cima.

Para repetirla se aconseja llevar varios friends de tamaños pequeños y medios, así como cinco chapas recuperables, pues los largos y las reuniones han quedado equipados con un buén número de piezas fijas, como clavos, espits y buriles, además de los puentes de roca. Los largos son de 50 metros.
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Ref: Isidoro Rodriguez Cubillas Naranjo de Bulnes: Un siglo de Escaladas.


Hace unos años repetí esa vía: el primer largo es un poco engorroso, tiene un par de seguros, pero tienes que meter alguno más; es vertical y algo expuesto.
El tercero la guía marca 6a+, en su día se abrió en artificial, lo puedes pasar de las dos maneras.
El siguiente a la horcada de Tiros tiene un pasete, lleva chapas recuperables, también se puede hacer de las dos maneras.
El largo de artificial es llevadero pero aéreo, sobre buriles, coloca bien las cuerdas porque si no te darán problemas antes de llegar a la reunión(correrán mal).
Luego hasta la cumbre y siguiendo la lógica no tendrás problemas, eso si hay un par de pasetes que te harán mirarlos dos veces.
Merece la pena es buena vía.
Nota: A nosotros nos llevo poco mas de 5 horas, pero quizás abusamos de la velocidad, si la tengo que repetir iría mas despacio y la disfrutaría más.
Ref: Jucetar en ForoPicos



Uge en la Chimenea Montserrat
Véase excelente fotoreportaje 2007 de ViaClásica




Véase completo fotoreportaje 2003 de los granadinos Javier Medina, Cristina Rodríguez, y Chuchín, en TodoEscalada.net


"Lo bueno está hecho, siempre podrás repetir vías clásicas maravillosas pero ya es muy difícil abrir nuevas. A mí incluso se me ha acusado de abrir vías donde no había sitio. Hay sitio, hay que buscarlo, pero está muy difícil. Incluso he pensado en desequipar mis vías para dejar sitio a las nuevas generaciones para que disfruten en libre, en artificial o como quieran. Yo ya disfruté lo mío y ahora hay que dejarles a ellos.

"Eso da lugar a que haya vías fuera de sitio. Por ejemplo la del Pilar del Segre (junto a Belle Epoque y La festa del Paca) es sinceramente una puta mierda. Ponte que vamos a Siurana; está La Rambla, pues el Paca va ahora y abre un A4. Está fuera de lugar. Aquello es un sector de deportiva y el otro (Pilar del Segre) lo es de artificial, o de libre. La mejor evolución es hacer todo lo que se pueda en libre: el Pilar del Cantábrico o Sueños de Invierno, lo que se pueda en libre".
Entrevista a Paca en Desnivel


Jaume Clotet (Paca) Alternativa 3, A4 (L2) - Diables - Montserrat
Ref: Galería de escaladores en Picasa de Fernando

"No me gustaba que mis vías se llamaran las "Clotet". ¿Porqué las denominé La Festa del Paca"? Por una fiesta mayor que hice a Santiago Domingo, el único habitante que quedaba en L'Estall. "Aqui hace 40 años lo menos que no hay fiesta mayor", dijo Santiago, quien desde los 40 llevaba solo con su padre en ese pueblo abandonado, haciendo los caminos y salvando lo que podían de la ruina. Coincidiendo que era mi cumpleaños y como yo estaba en un grupo de "Diables", aparecí con unas 30 personas con guirnaldas, cohetes, petardos y banda de música -yo tocaba la bateria-. "Traes muchas chicas", me dijo Santiago nada más verme... "¿Y de Manolo Escobar no tocáis ninguna?"... Fue un fiestorro muy entrañable.
Todas las Festa del Paca son en solitario menos una que abrí en Montroig con mi mujer. Tampoco se me ocurría otro nombre mejor. Luego me propuse abrir una Festa del Paca en cada una de las grandes paredes de Cataluña; el requisito es que fuera mi primera vía en esa tapia.

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Invicto y Laureado 1997

Cabeza Laureada
Ref: Óleo de Juan Ángel Saiz Manrique

Tino Nuñez abre en solitario en julio de 1997 su sexta vía en el Naranjo: Invicto y Laureado, Extremadamente Dificil (máximo 6a+).


Sur desde Collada Bonita


Anochece frente a la Sur del Naranjo


Romería en la Sur Directa; véase a la izquierda una larga grieta inclinada


Invicto y Laureado, primer largo
Ref: Nesi en ForoPicos

CROQUIS


Invicto y Laureado (11)
Ref: SummitPost


Entradas de la Victor; Invicto y Laureado; Directa de los Martinez.
Ref: ForoPicos


DESCRIPCIÓN

El primer largo, desde la base de la vía Víctor, asciende por una larga grieta con tendencia a la derecha (6a), en la que el primer ascensionista encontró cinco clavos, sin duda producto de anteriores tentativas o embarques.

El segundo largo progresa por un muro vertical, en el que se instalaron tres anclajes long-life, y además se puede proteger el largo con friends colocados en los tubos de órgano (6a+).

El último largo, más sencillo (IV-), permite alcanzar el Anfiteatro.

Ref: Isidoro Rodriguez Cubillas Naranjo de Bulnes: Un siglo de Escaladas.
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& Véase impresionante historial aperturista de Tino Nuñez en el Naranjo en la página de Anfepaz.

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Solo al Viento 1996

Oeste desde arriba

Solo al Viento. Abierta en solitario por Carlos Suárez en julio de 1996. Extremadamente Dificil Superior (máximo 7a/A4).

...Tampoco el Picu se libró de su "fiebre solitaria". Se estrenó en el Naranjo con Alfonso en la Rabadá-Navarro. Después llegó la idea de escalarlo en solitario (primera sin cuerda de la Rabadá-Navarro en 3:30 h, Leiva, Murciana 78 y Sagitario, Almirante saliendo por la Leiva, Rebecos y Directísima), e incluso de abrir ruta también sin compañía. El resultado, en la Oeste, lo bautizó Solo al Viento.
"Hoy en día no sé si me plantearía hacerla otra vez. Recuerdo que disfruté mucho con aquella escalada".
Ref: Desnivel



Carlos Suárez abriendo Solo al Viento
Ref: CarlosSuarez.es

Mientras muchos siguen pensando que la escalada en solitario es una locura digna de suicidas, Carlos Suárez la define como la máxima expresión del alpinismo y la escalada.
Ref:


Carlos Suárez abriendo Solo al Viento, 2
Ref: CarlosSuarez.es


Carlos Suárez abriendo Solo al Viento, 3
Ref: CarlosSuarez.es


Hamaca en Solo al Viento
Ref: CarlosSuarez.es-

CROQUIS


Solo al Viento, croquis
Ref: CaraNorte



Solo al Viento (15) en croquis panorámico Luichy

DESCRIPCIÓN

El primer largo (que ya había sido abierto por Carlos tres años antes) asciende de forma directa a la primera reunión de la Rabadá-Navarro, más a la izquierda del trazado clásico (7a).

A partir de este punto sale directamente hacia arriba durante seis largos de cuerda para llegar al Anfiteatro de los Tiros de la Torca (6c, 6b, A3+/6b, A4/6b+, 6c, V+).

A partir de aquí se escalan otros tres largos ((6a, 6a, A3) por la derecha de la vía Excalibur, a la que se une a partir de este punto.

Carlos Suarez hizo cuatro largos más por la vía Excálibur hasta la cima: 50 metros A4, 30 metros 6a, 30 metros V+, y 20 metros V+.
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Ref: Isidoro Rodriguez Cubillas Naranjo de Bulnes: Un siglo de Escaladas.



Solo: Técnicas y Experiencias
Ref: LibreriaDesnivel

En el fondo, cualquier alpinista tiene la responsabilidad de descubrir los impulsos ciegos que le llevan a arriesgar en las paredes. El simple hecho de plantearse la pregunta “¿por qué escalo?” te lleva a escalar con una conciencia más elevada. Hay muchas razones para escalar y por qué escalar y algunas cuestiones tan parecidas...
Ref: Carlos Suárez

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Vivencias en Solitario 1986

Oeste nocturna
Ref: Mr A5

Vivencias en solitario (ED, V+/A3), abierta en solitario en invierno por Fernando Ruiz en marzo de 1986, tras doce días en la pared.

Fernando Ruiz en la vía Mediterráneo
Ref: Colección Isidoro Rodriguez Cubillas


"Una vía del Naranjo que me ha marcado profundamente y que algún día terminaré es Vivencias en Solitario, esa gran vía de Fernando Ruiz que es un misterio. Que lleva veinte años sin repetición. Que nadie puede con ella. Soy el único que ha hecho el cuarto largo; no se ha llegado más arriba. Es una línea cojonuda porque si hay problemas puedes rapelar por la misma vía".
Ref: El Paca


CROQUIS

Ref: Luichy

DESCRIPCIÓN

Se supera la lastra Ifach por el medio de la misma (IV/A1/V).
El segundo largo (IV/A1/A3+/V) asciende entre las vías Mediterráneo y Murciana hasta el montaje del rápel de la segunda reunión de esta.
El tercer largo permite alcanzar una laja denominada Laja del Niño, encima de la cual se monta la reunión (IV/A2/A3+).
Tres largos de cuerda (A2/V, V/A2, AD/V/A1/IV) -en el quinto se pasa verticalmente sobre la horizontal travesía Fer de la vía Marejada Fuerza 6- permiten alcanzar una oquedad llamada Nicho Meón por el primer ascensionista.
Los largos séptimo y octavo (V/A2/A3/V, A1/A2/V) nos sitúan encima del Gran Diedro.
A partir de aquí se continúa a la derecha de la Mediterráneo, para cruzarla un poco más arriba y seguir por su izquierda hasta la cima en cuatro largos de cuerda (A2+/V, A2+/IV/A2, V/A2/IV, IV).
Casi todas las reuniones están equipadas con dos espits o buriles.
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Ref: Isidoro Rodriguez Cubillas Naranjo de Bulnes: Un siglo de Escaladas.


Nombres a reseñar para la historia
..."Además de tantas personas cuyos nombres aparecen en estas crónicas unidas indefectiblemente al Naranjo de Bulnes, no podemos olvidar otros nombres muy significativos en la historia del Picu Urriellu como: Fernando Ruiz, quien abrió la ruta Vivencias en Solitario en invierno de 1986, completamente solo, colgado durante varias noches de la vertical pared oeste. Esteban Vicente, que realizó la primera invernal en solitario de la pared oeste en febrero de 1976. María del Carmen Suárez y Jaime Álvarez, quienes en los años 60 efectuaron diversas escaladas en el Naranjo, realizando la primera invernal de la sur directa en compañía de Epifanio Gonzalo, de Bulnes, en enero de 1964. Jesús Gálvez, que culminó en unión de Bohórquez la vía del Pilar Cantábrico, así como otras nuevas rutas a la montaña. Teógenes Díaz, el histórico escalador madrileño, Andrés Espinosa, el alpinista vasco que escalara en solitario el Naranjo en 1929. José María Regil, autor de la vía Regil junto a su hermano Andrés y protagonista de la primera repetición de la pared oeste. Pep Masip y Silvia Vidal, aperturistas de la vía Tramuntana. Carlos Suárez, brillante escalador solitario de vías de extrema dificultad del Naranjo, que descendió desde la cima en un parapente pilotado por Laureano Casado. Erik Pérez, guía y universitario; al cierre de estas páginas habrá ascendido unas 200 veces la montaña asturiana. Daniel Robles, que realizó cuatro vías del Naranjo en solitario, una por cada vertiente: Leiva, Cepeda, Pidal y Sur, Eneko Pou y otros muchos escaladores que han preferido no dejar constancia de sus hechos admirables.

Esta lista de personas y personajes vinculados estrechamente a la historia del Naranjo deberá ser muy larga. Sólo el paso de los años la completará.

Y así, lo que este modesto cronista no ha sido capaz de terminar, lo hará el tiempo, que nunca se equivoca".
Ref:


Ref: Colección Isidoro Rodriguez Cubillas

Fernando Ruiz, nació en Miranda de Ebro, Burgos, en 1962. Destacado alpinista solitario, con la segunda mundial invernal solitaria a la Francesa de la cara sur del Aconcagua, donde sufre serias congelaciones. Es un ejemplo de recuperación humana y, a la vez, de entrega a la montaña. Su primer hito lo marca con la repetición en condiciones invernales y en solitario del Pilar del Cantábrico a la oeste del Naranjo (marzo 1985). Abre solo Vivencias en Solitario a la misma pared en el invierno siguiente (12/27-3-1986), con climatología muy adversa.
En Alpes, es la primera nacional en solitario a la Arista Sur de la Aiguille Noire en 7 h, utilizando la cuerda sólo en dos rápeles y en un tramo de 5 metros bajo la Punta Bich (2-8-1985). Ese verano, con el mexicano Carlos Carsolio (entonces sólo con el Nanga Parbat), efectúa la Walker a las Grandes Jorasses y la Bonatti al Grand Capucin; y, con el canario Antonio Ramos, la Contamine a las Petites Jorasses en 4 h; y la Directa americana al Dru en 12 h. Por último, pierde 19 dedos en mayor o menor longitud por congelación en su invernal solitaria a la Sur del Aconcagua (8/13-9-1986), sin apoyo técnico ni radio.
Ha sido distinguido como mejor deportista de Burgos y de Castilla y León en 1987.
Tras un largo periodo recuperándose con neuroestimulador, reemprende su actividad, con realizaciones como el Espolón de los Franceses a Peña Vieja en solitario o, en Riglos, Vixente Iñuxente y La fiesta de los bíceps. Así, en 1991, encadena en 5 días consecutivos Sagitario, Leiva, Directísima, Esto no es Hawai que Guay y Mediterráneo, en la oeste del Naranjo. En 1992, en Alpes, repite de nuevo en 12 h la Directa americana, así como el Espolón Frendo a la Aiguille du Midi. En 1993 escala en solo integral la Sur Directa a Torre Santa de Castilla y la arista Cabrones-Torre Cerredo, ambas en Picos de Europa. En agosto de 1995, abre Entre el cielo y la tierra (380 m, V/A2) en la Torre Santa de Castilla con Felipe Artíguez. En 1996, en invierno, recorre el Couloir de Gaube.
Ref: Desnivel

José Ramón Morandeira, médico y alpinista, sufrió un día en sus propias carnes la congelación. Forma parte del servicio de neurología del Clínico de Zaragoza, al igual que Ricardo Arregui. Ambos habían estudiado el tema de las congelaciones y tratado a algún alpinista hasta que un día llegó al hospital Fernando Ruiz, procedente de Chamonix (Francia), donde le habían realizado 19 amputaciones en los dedos de las manos y los pies. "No podía caminar del dolor que tenía", explica Ramón Morandeira. "Nosotros habíamos utilizado una técnica para otro tipo de enfermos y pensamos que podría ser buena para las congelaciones. Se lo propusimos y nos dijo que adelante. A los 15 días ya estaba en casa, y ese verano fue guía de montaña en los Picos de Europa. Fue el principio".

La clave del tratamiento radica en la implantación al paciente de un estimulador, un aparato generador eléctrico de alta tecnología, que produce corriente continua y va conectado a un electrodo de cuatro polos. Está implantado dentro de la columna y pegado a las estructuras que rodean la médula. Produce un campo magnético que ocasiona una serie de beneficios al enfermo como la disminución del dolor y la mejora de la microcirculación de la extremidad afectada.
Ref: El País
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Francisco Gonzalez 1936 (vía Hermanos Regil)

Schulze
Pidal
Hermanos Regil


Relata Isidoro Rodriguez Cubillas en "la Biblia" del Naranjo:

El día 3 de agosto de 1936, el madrileño de la Sociedad Deportiva Excursionista Francisco Gonzalez sube en solitario al Naranjo de Bulnes por la vía del alemán Schulze y en el libro de la cima escribe el siguiente párrafo refiriéndose a un intento que había hecho, también en solitario, el día 28 del mes anterior:

"Había subido por el contrafuerte, sin entrar en la canal de la Celada, o sea desde vega Urriello, teniendo que descender a la Gran Cornisa a pernoctar. No pude continuar por el temporal de lluvia y por habérseme roto las alpargatas".

¿Por dónde intentó subir Francisco González en esa primera ocasión? ¿Cuál fue el último punto que alcanzó en ese primario intento?
Reconstruyendo su conato de ascensión con los datos de que actualmente disponemos, es posible que si, como él mismo dice, alcanzó la Gran Cornisa, realizara la que actualmente se denomina vía de los Hermanos Régil (que sería recorrida por Andrés y Jose María Régil el día 14 de julio de 1955), pues desde aquí su itinerario continuaría por la hendidura central de la cara norte (bien por la grieta de Pidal o por la de Schulze), y enlazaría en este punto cuando seis días más tarde llegara a la cima del Naranjo por esta vertiente septentrional.

En apoyo de esta teoría encontramos en el relato que los hermanos Andrés y Jose María Régil hicieron de su propia escalada, el hecho de que hallaran en este tramo una vieja clavija con un anillo de cuerda de cáñamo baqueteado por las inclemencias del tiempo, y que bien pudiera pertenecer al intrépido madrileño.

Francisco González también subirá, asimismo en solitario, a la cima soberana de los Picos de Europa, el Torrecerredo, el día 22 de agosto de aquel mismo año.
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Espolón Noroeste del Picu
[Ref:]


Detalle del Espolón NorOeste
[Ref: Guía de Adrados 1980]

VÍA HERMANOS REGIL
Asciende al espolón NO desde la Vega de Urriello, sin entrar en la Canal de la Celada. Este itinerario es repetido constantemente, habiendo llegado a convertirse en una de la vías más clásicas de Picos.
Escalada MDinf. Hasta alcanzar el hombro se necesitan unos siete largos de cuerda, además de algunas trepadas fáciles.
La escalada comienza a la izquierda de las pulidas rocas del circo NO, allí donde una serie de viras, ascendentes hacia la izquierda, permiten progresar con facilidad. Al principio la roca no es muy segura pero después mejora. Se sube por el lomo situado a la derecha de la marcada canal que desciende del espolón NO. Superar una serie de fisuras y con una travesía algo descendente hacia la izquierda, situarse en la línea de la canal antes citada. Continuar por ella y después de superar una chimenea dificil y una zona de llambrías se alcanza el "Hombro". Desde el hombro, la ruta hasta la cumbre coincide con la vía Pidal.
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[Ref: Guía de Adrados 1980]


Régil, primeros largos
Ref: foro Peñas del Prado


Salida del diedro Regil
(Ver reportaje)

VÍDEO



Vía Hermanos Regil usada frecuentemente como entrada a la Pidal-Cainejo



Comentario del forero Edudillo:

Neo, tal vez te sea útil conocer mi error cuando nos metimos en la vía, hará unos 8 años:
En el 1º largo, que según el croquis de Adrados primero va recto y luego travesía a la izquierda, me metí en la travesía demasiado pronto por una vira con clavos.

Primer largo: parece que me dirijo a la vira de las narices, cuando lo correcto es seguir para arriba. No me hagas demasiado caso porque hace ya muchos años......

Creía que me confirmaban el buen camino, pero al final no tenía salida razonable para el IV mas ó menos que figuraba. (Para los machacas: se podría salir abriendo variante por un desplome de ¿6x?). Clavos que alimentaban el error de cada uno que pasaba. Desandar lo andado nada mas empezar desanima.
Donde mas se embarca todo quisque es en la chimenea de salida al hombro. Pone IV- y es correcto. No hay que meterse por la chimenea sino por el espolón de la izquierda.

El IV+, creo recordar de corta travesía.
La vía por lo demás me pareció bonita e interesante. De dificultad moderada, creo que los grados indicados el el croquis son correctos si aciertas con la trayectoria. Comparacion odiosa: en cuanto a dificultad y calidad de la roca estoy de acuerdo con lo que habeis publicado, sería un Espolon de los Franceses comprimido, donde el matiz perdedor siempre está presente. Ojo para dar bien con los pasos.
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Los hermanos Regil...
han participado en diversas aventuras montañeras, impartiendo cursillos de Técnica Invernal en la cordillera Carpetovetónica en 1956 como monitores del Grupo de Alta Montaña Español, abriendo vías de escalada que llevan su nombre en Atxarte, en Pirineos y Picos de Europa, con la notable Variante directa Regil a la pared Norte del Naranjo de Bulnes en 1955, trazando rutas de esquí de montaña en estos dos macizos, siendo componentes de expediciones por los macizos más altos del planeta.
José Mari Regil participó en la primera Expedición de la Federación de Montaña a los Andes del Perú, consiguiendo ascender a varias cumbres vírgenes de más de 6.000 m. de altitud.
[Ref:]
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VÍA CARLETTO RÉ 1953
La siguiente apertura de vía en la cara norte del Naranjo, después de la ascensión de Francisco Gonzalez en solitario en 1936, tardó muchos años en llegar, hasta que Carletto Ré, junto a Francisco Pérez y el guía Alfonso Martinez, abrió en 1953 una variante que empalma con la vía Hermanos Régil, lo que permite componer el recorrido de mayor desnivel del Naranjo, pues comienza en el punto más bajo del espolón NO, a la entrada de la Canal de la Celada.
Escalada MD de casi 600 m de desnivel sobre roca que en los primeros tramos presenta una calidad mediocre.
Los primeros largos de la vía no son visibles desde la Vega de Urriello, pues discurren por detrás del espolón NO. Estas tiradas sobre la Canal de la Celada son el tramo más duro y mantenido de la vía (algún paso de V). Conviene, en esta parte, prestar atención a la calidad de la roca. Una vez alcanzado un pequeño rellano que forma el espolón, cruzar éste y dando vista a la Vega de Urriello efectuar una travesía algo descendente hasta unas grietas (vía Hermanos Regil) que suben de nuevo hacia el espolón que permitirá empalmar con la vía Pidal.
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[Ref: Guía de Adrados 1980]



VÍA CAS 1968
Esta variante, abierta en 1968 por Juan Miguel Dalmau, Enrique Renom y Alfonso y Lorenzo Morales, escaladores del Club Alpino Sabadell, ataca el espolón NO en la vertiente de la Vega de Urriello y después de ocho largos de cuerda, algunos de los cuales contienen pasos de alta dificultad, se une con la vía Carletto Ré.
Comenzar la escalada siguiendo una pequeña canal que a los 35 m se abandona para seguir por otra situada a su izquierda. Esta nueva canal, más ancha y vertical, termina al pie de un diedro. Escalarlo hasta llegar a un extraplomo que cierra el paso. Efectuar entonces una travesía algo descendente hacia la izquierda y alcanzar una pequeña y aérea plataforma herbosa. Ascender diagonalmente por una canal-diedro muy vertical y en su centro superar un extraplomo (V+) Más arriba se llega a un rellano de reducidas dimensiones. Subir por la derecha y dominar un incómodo y vertical diedro (V+). Se llega así a una plataforma inclinada desde la que hay que continuar por la izquierda. Dominar el extraplomo que forma un gendarme (VI-) y seguir flanqueando hacia la izquierda para alcanzar el comienzo de una amplia cornisa herbosa. Continuar por terreno más fácil, pero que requiere atención debido a la calidad dudosa de la roca, hasta que el itinerario se une con la vía Carlos Ré y posteriormente con la Hermanos Regil.
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[Ref: Guía de Adrados 1980]

Cuarta Apertura 1928 Paso Horizontal (Sur)

Manuel Martinez subió en solitario abriendo así la vía del Paso Horizontal; cuando volvió a bajar a Camburero, sus vecinos no le creyeron.



Volvió a subir en el mismo día otra vez, esta vez acompañado de Manuel Mier Campillo "El Mellizu" hermano de Guillermina la que regenta el bar del mismo nombre en la actualidad en Bulnes.
Ref:


Esta ascensión la relata magistralmente Isidoro Rodriguez Cubillas en su libro Naranjo de Bulnes: Un Siglo de Escaladas:

El 8 de agosto de 1928 tienen lugar dos curiosas ascensiones con un mismo protagonista: un primo de Víctor, llamado Manuel Martínez Campillo, de Bulnes.

Ese día, muy de mañana, inicia completamente en solitario la escalada al Naranjo por la cara sur, justo por el lugar por el que lo había intentado Gustavo Schulze y que tuvo que abandonar al llegar a un extraplomo que le cerraba el paso. Pero llegado a ese punto, cuando las dificultades parecen detener definitivamente su avance, el de Bulnes inicia una larga, atrevida y aérea travesía horizontal hacia su izquierda que le conduce al centro de la pared y a entroncar con la vía utilizada por Víctor, por la que prosigue hasta el Anfiteatro y desde este lugar, ya sin dificultades, alcanza la arista y por ella la cima del Picu Urriellu.

Bajará por el mismo itinerario que empleó anteriormente para remontar la pared, y después de descender con alegría la canal de la Celada continúa sin apenas respiro hacia la majada de Camburero conde cuenta pormenorizadamente su hazaña a los pastores que se encuentran congregados en este lugar y que escuchan desconfiados y escépticos el relato.

Aquí, descorazonado, se va dando cuenta a medida que se va desarrollando la exposición de su historia, de que nadie le está creyendo y de que casi todos los presentes toman a broma su narración, por lo que se siente decepcionado y tremendamente ofendido, y dando media vuelta retorna sobre sus pasos para regresar otra vez a la cara sur del Picu Urriellu. Esta vez le acompaña Manolín Mier Campillo (hijo), quien en otra ocasión había intentado subir en solitario al Naranjo y enriscándose tuvo que ser ayudado a descender por su padre (del mismo nombre y apellidos que él, que fue quien presenció la escalada del vasco Andrés Espinosa [por la vía Victor]), y una vez que hubieron descendido lo más dificil, le dio una buena paliza (también este mismo personaje había acompañado a los vascos Sopeña y Etxebarrieta en su intento frustrado unos años antes).


Escalador en el Paso Horizontal, a la derecha del tráfico de la Sur Directa.

Suben los dos Manolos por el mismo lugar por el cual el primero de ellos había ascendido por la mañana, el itinerario llamado a partir de este momento vía del Paso Horizontal, debido a la larga travesía que hay que hacer hacia la izquierda en la parte central del tieso zócalo sur.

Descienden por el mismo lugar, pero ahora para evitar suspicacias, traen consigo una prueba irrefutable de que han estado en el punto culminante del Picu Urriellu: bajan con ellos, como si de un preciado tesoro se tratase, el libro de registro que había dejado en la cumbre el peñalaro Marino Quel. Ahora ya nadie podrá dudar de su épica hazaña. Los pastores escuchan embobados nuevamente el relato y se acaban despejando todas las reservas.

Al día siguiente, una vez que varios testigos han comprobado fehacientemente que la cima ha sido ascendida por ambos, Manuel Martinez sube otra vez en solitario por el mismo itinerario para dejar el libro en su emplazamiento original de la cumbre. En él, debajo de las firmas de los dos Manolos, han escrito lo siguiente: "Sin ayuda de cuerda, para que no digan que Bulnes no da águilas trepadoras. Al llegar a la cumbre hemos sentido una alegría como si hubiéramos tenido en las manos el premio mayor de Navidad".
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CROQUIS


DESCRIPCIÓN
1er Largo: Comienza la via por el Espolón Oriental, en una serie de bloques, para inmediatamente pasar a la derecha a una chimenea muy fácil, sobre la cual se hace la primera reunion.
2º Largo: Al final de la chimenea hay un clavo de seguro y de él pasamos a la izquierda a una placa con muy buenos agarres. Al final de esta aparece una plataforma inclinada de la que sale una chimenea fácil, en la cual nos encontramos un clavo; continuamos por la chimenea hasta situarnos bajo una pequeña panza.
3 er largo: Se supera este saliente mediante un paso de hombros, tambien se puede dar mediante unos pasos muy finos de adherencia por la placa situada a la derecha y se continua por la grieta hasta situarse bajo el “Gran Voladizo” en el que unos clavos facilitan la reunión.


Reunión Paso Horizontal/Teógenes (Primero explorada por Schulze)
Ref: Foto del guía Víctor Sánchez Martínez

4º Largo: Aquí comienza el famoso “Paso Horizontal”, aunque en realidad esta primera parte de él se da en travesía un poco descendente por las llambrías que presenta la roca hasta una pequeña cornisa que no se ve por impedirlo la curvatura de la pared en la que hay dos clavos de seguro.
5º Largo: Continúa la travesía para lo cual ascendemos ligeramente para volver a bajar a otra repisa, en la que encontramos un seguro.
6º Largo: De esta plataforma continuamos unos metros más en travesia ascendente hasta alcanzar la Sur Directa, en donde hay que tener cuidado con unos bloques inestables situados bajo una repisa en la que encontramos sobre un canalizo un seguro.
7º Largo: Desde el extremo superior de la “Laja” ascendemos recto unos 15 m. por los famosos “Tubos de Órgano”, sin hacer caso de un buril que desde la reunion se ve hacia la derecha, con lo que nos encontramos ya en el anfiteatro, desde el que aseguramos en unos nichos que hay a la izquierda. Desde aquí han acabado los problemas de escalada, tan solo hay que tener cuidado de no desprender piedras, que suponen un grave peligro para las posibles cordadas por debajo.
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Ref:

Tercera Apertura: Víctor 1924

Cara Sur del Naranjo

En agosto de 1924, Víctor Martínez Campillo abre la primera vía completa en la cara sur.
La cara sur había sido explorada por Schulze ["la muralla meridional del Naranjo, que tiene unos 200 metros de altura, cae recta, en llambrías espantosas, hacia un profundo y gigantesco embudo rocoso"] quien tuvo que retirarse de la marcada canal (aunque rapeló por ahí después de su ascensión) que mucho más tarde en 1958, con ayuda de un largo en artificial se convirtió en la vía Teógenes.



La vía Víctor fue a menudo utilizada para subir ¡y bajar! clientes hasta que su entrada fue "directizada" por los propios hijos de Víctor en 1944 (En la foto, Alfonso)



Primer largo de la Víctor
Ref:



Víctor, croquis
Ref: Luichy


DESCRIPCIÓN:
La via es totalmente asequible; el primer largo es del mismo grado que la Sur Directa pero un poco más mantenido; y el segundo son unos 10m en travesía ascendente a la derecha bien señalizado por clavos con un pasete sobre canalizos también facilón y tumbadete. Asi que si haces V en alpina vas sobrado por ahí y además te apuntas 2 largos que no suelen hacerse mucho porque la Sur Directa se asegura con parabolts, mientras que en la Víctor sólo hay ¡uno!; la primera reunión sobre 2 clavos...
Lo demás es todo común con la Directa de los Martinez y los rápeles igual.



Segundo largo de la Víctor
Ref:



Segundo largo de la Víctor, otra foto


Véase reportaje sobre la Víctor con fotos:


Véase otro magnífico reportaje; después de la Cepeda, también se hacen la Víctor:

Segunda Ascensión: Schulze 1906

Gustav Schulze



Croquis Schulze



Nordeste del Naranjo desde Peña Castil



Y Griega desde la Canal de la Celada



Croquis de la Schulze hasta la Gran Cornisa
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“Los últimos tres metros de ese paso no pudieron, en verdad, ser más expuestos, y no me acuerdo de ningún lugar que pueda ser comparable a el”
Vía Schulze remontando a la Gran Cornisa
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HISTORIA:

Apasionante relato corto sobre la escalada en solitario de Schulze escrito por ALFREDO ÍÑIGUEZ, aperturista de Amistad con el Diablo

GUSTAVO SCHULZE Y EL PICU

Un atardecer del año 1907, se encuentran reunidos compartiendo mantel, a la vera de la ría de Tinamayor el conde de Saint Saud, Don Pedro Pidal, Marqués de Villaviciosa, y un tercer personaje, alto, de un metro ochenta de estatura y poblados bigotes decimonónicos.
En un instante se va a producir uno de los más emocionantes episodios de la historia de los Picos de Europa.
El tercer convidado, que no es otro que el geólogo alemán Gustavo Schulze, toma la palabra y en aquel apacible ocaso en Unquera se dirige a sus dos acompañantes:

“Llegué a la cumbre y para mi sorpresa encontré dos botellas de vino, una llena y la otra con un mensaje en su interior, dónde usted, D. Pedro, invitaba al segundo ascensionista a degustar el preciado néctar; puede usted jurar que así lo hice, trasegando el sobrante a mi cantimplora”

Echó el doctor mano a su cartera y sacando el documento se lo entrega al Marqués, éste presa de la más intensa emoción, apenas puede articular palabra...

Cuenta S. Saud posteriormente que, en efecto, la cordada Pidal-Cainejo, había acopiado dos botellas de vino hasta la cima, bebiendo una para celebrar su victoria, y templar los nervios de paso, y abandonando la otra para disfrute de posteriores ascensionistas.

El doctor Schulze había nacido en México, de padres alemanes, conoció los Picos de Europa, por cuestiones relativas a su profesión de geólogo, aunque sus trabajos publicados mas tarde en Alemania y México, no fueron conocidos en España. Era evidentemente un alpinista experimentado, conocía el uso de las clavijas y dio buena muestra de ello en el descenso del Picu por la cara sur, tras haber trazado sobre la montaña uno de los más elegantes itinerarios del Macizo.

Cuanto daríamos hoy por haber sido testigos de aquella ascensión:

Un hombre, en completa soledad, se dirige con paso firme sobre las empinadas pedreras de la canal de la Celada, un uno de Octubre del año 1906. Va en busca de una marcada plataforma situada bajo los paredones de la cara este de la Montaña, dónde se alza adosada una gigantesca lastra de más de cien metros de altura ,un capricho al que la naturaleza ha dotado de la forma de una colosal “Y”. Su aguda intuición detecta un elegante diedro que fractura la placa veinte metros a la izquierda de la base de la “Y”. Tras un breve descanso, inicia la escalada superando con decisión los primeros metros hasta encontrar un nicho, donde se detiene a observar la ruta a seguir: una llambría, que va ganando verticalidad, le permitirá situarse en la chimenea que conforman la gran pared de la cara este y el ramal derecho de la adosada “Y” y que ya desde la propia Celada había detectado; un paso, casi desplomado, le permitirá introducirse en la chimenea que en principio muy estrecha va haciéndose mas ancha a medida que nuestro hombre gana metros a la montaña con la técnica de oponer espalda y extremidades por su interior.
Llegado a lo alto de la “Y”, en una cómoda repisa, de nuevo el Doctor ha de analizar el “camino”; sabe, pues ha estudiado la Montaña, que ha de realizar un extraordinario flanqueo a la derecha, una travesía en busca de las marcadas canales que como garras hienden la pared norte del Urriellu y que sus dos antecesores, el Pastor y el Marqués utilizaron sabiamente en la primera ascensión. Rastrean sus ojos las extraordinarias paredes que se alzan sobre su posición, rutas que serán recorridas muchos años después.
Con germana determinación comienza a escalar el pasaje, cruzará primero hasta el ramal derecho de la gran lastra, de ahí, solo un alarde de arrojo, le permitirá superar un marcado espolón sin visibilidad lateral pero con un abismo bajo sus pies que ya se extiende hasta las Arenas de Cabrales, dos mil metros más abajo y le permite vislumbrar el mar Cantábrico en el horizonte. Cual será la sorpresa de éste hombre al alcanzar la Gran Repisa de la Cara Norte y comprobar su magnitud: como pilares de catedrales góticas colosales se alzan ante él verticales espolones, desplomes que son bóvedas naturales. Sin duda recorrerá en soledad, henchido de gozo, uno de los regalos más hermosos con que la geología, muchos dirán Dios, adornó los Picos de Europa.
La Gran Cornisa va haciéndose mas estrecha a medida que recorre la cara norte, en dirección oeste, hasta desaparecer; esto ocurre a la altura del entronque con la gran chimenea que asciende abriéndose como un gran embudo hasta ganar la propia cumbre del Picu
Es Octubre, discurrían los primeros metros de la ascensión por las soleadas vertientes de la cara este, pero la travesía ha llevado a nuestro buen amigo el doctor bajo la sombría norte, expuesta además a las brisas y vientos. La temperatura ha descendido no pocos grados, y ahora se enfrenta a algunos de los pasos mas expuestos de la ruta.
Nunca viene mal un descanso, seguramente pensaba Schulze mientras recorría tranquilamente la Gran Cornisa: quizás al enfrentarse de nuevo al rigor de la escalada no lo viera de la misma forma. Decíamos que ésta desaparecía bruscamente en un punto bajo las grandes chimeneas; es además otro de los lugares dónde hay que intuir la vía, puesto que la visibilidad está limitada por la misma pared; allí hubo de echar mano de nuevo de su valor y su técnica, es indudable que a partir de ese punto su ruta enlazaba con la de sus antecesores, no obstante esos primeros pasos, abandonando la seguridad de la cómoda repisa, para enfrentarse a un terreno vertical y a un abismo de cuatrocientos metros bajo sus pies hasta el fondo de la canal de la Celada, seguro pusieron a prueba los templados nervios del teutón. ¡Que placer verle remontar las angosturas de las canales, las panzas de burra ,imaginarlo salir triunfante a la cumbre en completa soledad!
Pero aun no termina este hombre de sorprendernos, tras reponer fuerzas y recoger la tarjeta y el vino abandonados por Pidal y el Cainejo, se dirige sin dudar anfiteatro abajo, por los vírgenes despeñaderos de la cara sur, en lo que sería el primer descenso de la misma; destrepando hasta lo humanamente posible, continúa descendiendo por medio de rapel, abandonando en su afán las primeras clavijas utilizadas en el Naranjo y en España.
Si la primera ascensión de 1905 nos llena de admiración, la expedición del doctor Gustavo Schulze es uno de los más bellos capítulos de la historia del alpinismo.
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Ref: Alfredo Íñiguez en foros piedrasobrepiedra



Ref: PeñasDePrado



Schulze, fotocroquis Parte Superior
Ref:


¿Qué será preferible: la panza de burra de la Pidal o la variante de Schulze en la chimenea?

"...Yo hice la Pidal, pero como a más de uno le habrá pasado, en el largo de la panza de burra (la primera) me equivoque y me fui por la chimenea de la derecha, con lo cual ese largo lo hice por la Schulze.
El caso es que sabía que la Pidal iba por la chimenea de la izquierda, pero una vez metidos en faena, me encebollé y sin saber porque me fui por la derecha.
De lo que recuerdo de la chimenea por la que subió Schulze en su variante, el comienzo es fácil, progresión típica de pasos en chimenea, pero llegando al final, hay un punto en que ya no se puede progresar de esta manera y la cosa se complica. Recuerdo que llegado a este punto miré para abajo y habia un patio considerable y una posible caida hubiera tenido graves consecuencias, no por el patio, sino porque la caida no era limpia. Con todo esto el coco empezaba a trabajar en contra de uno, respiré un poco, templé los nervios y vi un clavo a mi izquierda, viejo, oxidado, pero al fin y al cabo un clavo, coloqué una cinta larga y concluí el largo, pensando: ¿pero quién me manda a mi meterme...?
Monté la reunión en una repisa bastante amplia y cómoda y ya más tranquilo, pensé que sí, que esta gente los tenia cuadrados para hacer cosas de estas en aquella epoca, con los medios que había y desconociendo hasta donde llegarían y como darían la vuelta en caso de tener que hacerlo.
...recuerdo que en el siguiente largo a este, el que discurre por encima de las dos chimeneas donde estan las dos variantes, mi compañero, que fue el que lo hizo de primero, se encontro con una panza que él superó con facilidad y a mi me costó un poco, por estar la roca un poco fría al estar en sombrío y quedárseme los dedos helados.
Aun así me pareció que tenía su tema, cuando yo pensaba que todo era coser y cantar. De ahí hacia arriba ya nada que resaltar.
Ahora me queda pendiente hacer la Pidal por su sitio y la Schulze igualmente desde su comienzo.
Lo unico que no me gustó de estas dos vías, en el tramo de la chimenea, es la facilidad con que puedes tirar piedras incluso poniendo todo el cuidado de no hacerlo.
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[dato de un forero]



Ref: ViaClásica escala la Pidal por la Schulze

Otras referencias:

Un completísimo relato de la escalada de Schulze y buenas fotos y croquis de la vía en:
http://www.forospiedrasobrepiedra.com




"Schulze era en 1906 un mocetón de 25 años, de casi 1,80 metros de estatura, rubio, de grandes bigotes, apasionado por la naturaleza en general y por la geología en particular: lo mismo regresaba empapado de la playa, tras pasar una tarde tomando fotos de las rompientes, que volvía de las vecinas colinas de Tina Mayor con un morral pesadamente cargado de fósiles.

"En una ocasión, y mientras se hacía tertulia tomando el sol a la puerta de la Fonda Velarde, le preguntaban, un poco en broma, que para qué querría él aquel morralao de piedras: - ¡Qué tonterra!, contestó. (Nunca fue capaz de pronunciar correctamente la palabra 'tontería'). Y saltando desde la acera al balcón del primer piso, y desde éste al del segundo, entró en su habitación y bajó por la misma 'vía de la fachada', trayendo consigo un guijarro y una piqueta de geólogo: tras media docena de golpes bien aplicados, surgió de la piedra un hermoso caracol fósil, que causó la admiración de aquellas sencillas gentes, Era fuerte y ágil como él solo..."

Ref: Artículo de Odriozola en la Revista Peñalara; citado por Elisa Villa Otero en Gustav Schulze en los Picos de Europa.

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