Fátima Gil Uceda y Vicky Vega
repetición del Pilar del Cantábrico.
Julio 2015
VideoClip en Youtube: https://youtu.be/dtcFf8vfgKE
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octubre 15, 2015
agosto 20, 2014
3ª Repetición de TRAMUNTANA
De todos los pensamientos que he tenido tras subir al Urriellu por “Tramuntana” tan solo uno ha desaparecido de mi mente tras el descanso… Pues afirmaba que “nunca más volveré a un embolado como este”. Ahora no lo tengo tan claro…
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noviembre 26, 2012
octubre 24, 2009
Orbayu 2009
“El nombre de Orbayu se debe a la típica lluvia fina asturiana”, explica Eneko. “Le pusimos este nombre porque, aunque somos del País Vasco, Asturias es como nuestra segunda casa. Llevamos años escalando en esta zona y tenemos una relación muy especial con esta tierra. Además, ¡hemos “sufrido” el Orbayu prácticamente más que nunca durante la preparación de esta vía!”
El Naranjo de bulnes o Picu Urriellu. Foto: Tim Kemple
Iker asegura la llegada de su hermano Eneko a la cumbre del Picu Urriello. Foto: Tim Kemple
La graduación se mantiene segùn lo previsto y decidimos proponer 8c+/9a para la que pasa a ser la vía de big wall mas difícil del mundo.
Orbayu reside sobre todo en haber sido capaces de llevarnos la alta dificultad de la escalada deportiva a una pared de montaña como la Oeste del Naranjo de Bulnes, donde el aseguramiento es muy precario- plomos, clavos falcados, micro fisureros, friends…- y las caídas potenciales pueden ser de hasta 20 o 25 metros.
Iker en el L5: 8c+/9a. Foto: Tim Kemple
Otra toma de Iker en el L5: 8c+/9a. Foto: Tim Kemple
Eneko en el L1: 8a+. Foto: Jabi Baraiazarra
CROQUIS
Orbayu es una línea para libre que combina cuatro largos nuevos por el desplome de la Bermeja, seis de la vía Mediterráneo y tres de la Rabadá-Navarro.
La vía queda de la siguiente manera:
L.1: 8a+. 38 m y 6 parabolts. Primera parte rota, después duro paso de bloque, y a aguantar hasta la cadena.
L.2: 8a. 25 m y tres parabolts. Bloque duro de entrada, aguantar y bloque duro de salida.
L.3: 8a. 25 m y cinco parabolts. Cinco chapas de resistencia dura sobre placa desplomada perfecta y un último paso muy duro sin proteger hasta la reunión.
L.4: 7a. 25 m y tres parabolts. Paso duro de entrada, aguantar con seguro muy lejos, otro paso difícil y placa técnica hasta la cadena.
L.5: 8c+/9a. 37 m y dos parabolts nuevos para la variante en libre. Una primera parte de 7c+/8a de vía muy técnica, un bloque de 8a+/b de graduación boulder sobre “dibujos”, y una ultima parte sobre bidedos y monodedos de alrededor de 8b de vía. La primera parte y la ultima asegurada sobre plomos, clavos falcados y pequeños fisureros empotrados con caídas potenciales de hasta 20-25 m.
L.6: 8a+. 30 m y aseguramiento sobre buriles muy antiguos y deteriorados. Primera parte dura asegurada sobre plomos, después aguantar, otro bloque duro y fácil hasta la reunión.
L.7: 6b+. 55 m de placa técnica. Aseguramiento sobre friends y clavos falcados.
L.8: 6a+. 40 m de placa vertical técnica asegurada sobre puentes de roca, clavos falcados y friends.
L.9: 5. 45 m de travesía fina sin casi asegurar.
L.10: 5. 50 m de diedro chimenea asegurado por friends hasta Roca Solano.
L.11: 5+. 60 m ya del empalme de los dos largos de la Rabada-Navarro. Friends y clavos.
L.12: 5. 35 m del frontón de Rabadá. Friends y clavos.
L.13: 5. 45 m del último largo del frontón de la Rabadá-Navarro y cumbre. Friends y clavos.
Enhorabuena mutua. Foto: Tim Kemple
“Esperamos que esta vía ayude a aumentar la fama internacional del Naranjo de Bulnes como meca de escalada. Para nosotros está al nivel de grandes paredes como Yosemite en EE.UU. u otras montañas de Patagonia. Sin duda el alcance internacional de esta escalada ayudará a destacarlo en el mapa de la escalada mundial”, confía Iker Pou.
Así firmamos nuestra quinta vía de máxima dificultad en el Picu Urriellu, 12 años después de conseguir la primera escalada en libre y en el día al Pilar del Cantábrico 8a+/500 m. Detrás quedan además del propio Pilar en 1.997, Zunbeltz 8b+/500 m primera en libre en 2003, Quinto Imperio 8b/500 m, primera en libre en 2006, y, la apertura y posterior encadenamiento de Lurgorri 8c+/250 m también en el 2006. La mayoría de ellas a día de hoy todavía sin repetir.
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VIDEO
Cédric Lachat repite 'Orbayu' en el Naranjo de Bulnes
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septiembre 26, 2008
Lurgorri 2006
Ref: Pouanaiak
Ref: TorresToneo
Trabajando en el primer largo
DEL TECHO DE LA CUEVA DE LAS BALAS A LURGORRI
Ref: TorresToneo
Carlos del Campo, aperturista de la Directísima en 1974, admira la columna de hielo de la Cueva de las Balas
Ref: Carlos del Campo
Piolet Tracción en la Cueva de las Balas
Relato de Miguel Ángel Mora (Biafra) sobre la apertura en artificial del techo de la Cueva de las Balas
“En el verano de 1979 conozco a Cristian Marín en el refugio de Vega de Urriello, y rápidamente surge una gran amistad entre nosotros.
Una mañana decidimos visitar la Cueva de las Balas, en la base de los Tiros de la Torca, pues nos han comentado que es un lugar muy interesante. Una vez allí, nos dedicamos a recoger del suelo alguna muestra de unas pequeñas piedras con forma de esfera, que llaman mucho nuestra atención, ya que sabemos que el nombre de dicha oquedad deriva de ellas".
"Fascinados por aquel ambiente, no dejamos de dirigir nuestras miradas al impresionante techo que se eleva sobre nosotros. Descubrimos una fisura que lo recorre en su totalidad, y comenzamos a soñar con una bella escalada, fuera de la vertical. De esta manera, decidimos organizarlo todo para el siguiente verano, pues también la cara Este forma parte de nuestros proyectos de apertura en el Picu".
Biafra y Cristian Marín abren en 1980 el techo de la Cueva de las Balas
"A principios de julio de 1980 suenan los primeros golpes de maza en la cueva, y poco a poco vamos equipando el gigantesco extraplomo. En todo momento logramos progresar utilizando clavijas y fisureros, y en ningún momento hicimos uso de los buriles. Nos tomamos esta escalada con bastante filosofía, y la íbamos alternando con otras actividades. Llegábamos a la cueva a media mañana, mediante los “jumar” y las cuerdas fijas ganábamos el punto más alto alcanzado el día anterior. Luego avanzábamos unos cuantos metros por la fisura, y cuando nos parecía bien, regresábamos al refugio. Así, en cuatro o cinco ataques, y después de cuarenta metros de techo, ganamos la vertical en el borde de la Cueva, y montamos reunión con un golo Cassin y varias clavijas".
En una repetición del techo
"Dejamos el largo equipado y fuimos a hacer otras repeticiones con otros compañeros. Poco después recuperamos todo el material y únicamente dejamos una cuerda fija colgando de la reunión. Nuestra idea era continuar la vía, hasta ganar la cima de los Tiros de la Torca. Pero otros proyectos nos ocuparon, y al final del verano, una caída muy fuerte que tuve en la Este del Naranjo, bloqueó definitivamente el proyecto".
Recuperando el largo del techo
"Aún recuerdo como jugábamos a escalar en libre el principio del extraplomo, y medio en broma medio en serio, decíamos que seguramente en el futuro algún freeclimber de esos conseguiría superar todo el techo sin usar estribos, y sin puntos de ayuda. Pasados 27 años nació la vía “Lurgorri” de los hermanos Pou”.
Ref: Biafra en A5Lunnis
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APERTURA DE LURGORRI EN 2006 POR LOS HERMANOS POU
Los hermanos Iker y Eneko Pou han abierto en el Naranjo de Bulnes la vía Lurgorri y poco después la han liberado en escalada libre, con una propuesta de dificultad de 8c+, que posteriormente deberá ser confirmada por otros escaladores.
Abriendo Lurgorri
Ref: Pouanaiak
Caso de confirmarse ese grado de dificultad por otros montañeros a nivel mundial, sería la primera vez en la historia del alpinismo que se consigue tal hito a cargo de ambos escaladores vascos.
El nuevo logro de los hermanos Pou no se engloba dentro de su proyecto Sietes Paredes, Siete Continentes, del que sólo les queda por realizar la Antártida y la Patagonia, aunque sí ha servido para poner la guinda a la Trilogía del Naranjo.
Los hermanos alaveses ya hicieron con anterioridad, y en escalada libre, tres vías del propio Naranjo de Bulnes: Pilar del Cantábrico (8a), Zunbeltz (8b, 500 metros) y Quinto Imperio (8b, 500 metros), que forman la conocida como Trilogía del pico asturiano.
"La liberación de esta vía se puede considerar como una marca mundial y, si la comparamos con el atletismo, estaríamos hablando de un récord mundial de los 100 o 1.500 metros lisos", explicó ayer Javier Baraiazarra, miembro del equipo asesor de los hermanos Pou y responsable de su página en internet.
Ref: Noticias de Álava
La vía era abierta por Iker y Eneko en la cara oeste del Naranjo de Bulnes el 17 de julio de 2006. Una semana después, los hermanos se pusieron manos a la obra para encadenar Lurgorri. Y el 13 de agosto lograron liberar los 250 metros de la que, de momento, es la vía de más dificultad del Picu.
Hermanos Pou encaramados sobre la Cueva de las Balas
Iker propone 8c+, grado impuesto por el primer y el más duro de los 6 largos de la vía. Esta primera tirada de 35 metros empieza en una cueva cuyo techo recuerda al de Baltzola y recorre una larga fisura que no cuenta con ningún seguro de expansión.
Iker como un murciélago en el primer largo
En el resto de los largos tampoco sobran los seguros. Más bien al contrario. En el segundo, 7b, y en el tercero, 7a, sólo hay un seguro.
Eneko en segundo largo
Eneko más arriba
La quinta tirada, 7c+, es la más larga, con un total de 55 metros de longitud y es, según los hermanos, la más psicológica. Inmensas caídas para un largo asegurado con 8 expansivos.
Ref: pouanaiak.com
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Dani Andrada repite Lurgorri en 2008
El escalador madrileño Dani Andrada vuelve al Naranjo de Bulnes, más de una década después de su última visita, para repetir los 250 metros abiertos en 2006 por Iker y Eneko Pou en el murazo más célebre de la montaña asturiana.
Han tenido que pasar 13 años para que Dani Andrada regresase al Naranjo de Bulnes, y lo ha hecho con la maquinaria a pleno rendimiento. El “viejomutante”, como se le ha rebautizado a sus recién cumplidos 33 años, lograba repetir Lurgorri, una vía de 250 metros que abrían Iker y Eneko Pou a mediados de julio de 2006 y que liberaban apenas un par de semanas después, cotando todo el itinerario como 8c+.
Andrada se había preparado a conciencia, probando distintas rocas y paredes y llevándose unos cuantos puntos rojos en las últimas semanas; Black pearl, un 8c+ del sector La Piscineta de Rodellar, por ejemplo.
Un corte de pelo después, marchaba a por los seis largos del itinerario que recorre la cara Oeste del Naranjo, más concretamente a través del lado derecho de su contrafuerte.
Le esperaba la máxima exponencia del libre en el Picu, una ruta que se desglosa como: L1 8c, L2 7b, L3 6c+, L4 V, L5 7c y L6 IV.
Ref: Desnivel
Relato de Dani Andrada
El 14, Pep S. y yo vamos pal Naranjo, las mujeres quedan en Rodellar... Desde el 95 que no había vuelto al Picu y ya iba siendo hora... El objetivo era a elegir entre: "Lurgorri", "Zumbelt" o "Quinto Imperio" y al final... a por el oro, en teoría la más dura: "Lurgorri", una vía que habian encadenado y abierto hace dos años los hermanos Pou.
El primer dia, después de patear por equivocación por el camino del funicular, fuimos directamente a ver y montar el primer largo. Tremenda decepción al ver que estaba empapado pero finalmente, después de tres horas, Pep y yo llegamos a la reunion.
Este largo es un techo de 25m con una salida de 5m. Los primeros 15 metros hubo que protegerlos con muchos friends y fisureros porque está muy cerca del suelo, aunque en realidad lo más duro del largo es el bloque de salida, que está semiprotegido con 4 clavos muy precários. Los hermanos Pou cotaron este largo de 8c+.
Dani Andrada en el techo de Lurgorri
Ref:
El segundo día fuimos a ver la parte de arriba de la vía: hice el segundo largo a vista, 7b (dos chapas en 30m pero fácil de proteger), el tercero 7a (una chapa en 35m, aunque solo se podía proteger la parte de abajo), y el cuarto, un V de 35m expuesto ya que era imposible de proteger.
Los problemas vinieron en el quinto largo. Un supuesto 8a todo descompuesto. Empecé a escalar y se me rompia cada canto que cogía. Me bajé y decidimos ir por arriba a mirarlo. Limpié bien esa zona y luego lo encadené al primer pegue. Es un largo de 55m con 8 bolts alejados y se puede meter algún friend. Un largo relativamente fácil cuando lo conoces.
Después de este largo y para terminar venía un V sin ningún seguro para buscar una reunión perdida en la vía de la izquierda, toda una excursión...
Ref:
Último dia, objetivo encadenar el primer largo. Primer pegué de calentamiento y luego encadenar. En mi opinión, aunque respeto la opinion de Iker, pienso que podría ser 8c en lugar de 8c+ ya que encontré muchos empotres de rodilla que me permitieron reposar bien. Al terminar podría haber continuado y volver a repetir los largos de arriba, ya que eran las 12 del mediodía, pero a mi no me merecía la pena ya que pienso que es una vía deportiva más que una vía larga; no tiene una dificultad mantenida.
En general la vía no me ha parecido de demasiada calidad de roca en comparación con las demás del Naranjo.
Nos quedamos muy contentos con el trato que nos dio Tomás y todo el equipo del refugio del Picu. Volveremos a por las otras..., de momento volvemos a Rodellar a por las mujeres...
Ref: Dani Andrada
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Lurgorri significa "tierra roja" en euskera y hace referencia al color del suelo del comienzo de la via.
Ref: escalamos.blogspot.com
Ref: TorresToneo
¿Por qué se llama Cueva de las Balas?
Ref: TorresToneo
Perlas o Pisolitos: Son como bolitas constituidas por capas concéntricas que han ido creciendo sobre un núcleo central de arena o similar. Se forman en pequeñas cubetas de agua sometidas a incesante goteo.
Su tamaño varía de pocos mm a 15 cm. Generalmente aparecen agrupadas en “nidos” con numerosos ejemplares.
Ref: espeleokandil
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septiembre 21, 2008
La Festa del Paca 2002
...Totalmente recomendable. Leyéndolo se entienden las vias "Festa del Paca" abiertas en solitario, y el ambiente cachondo de esa epoca y esa gente. Y tambien flipas un poco con el rollo "autodidacta"... glups! Libro divertido.
Ref: MadTeam
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Paca en el Cavall Bernat (Montserrat)
Jaume Clotet (Paca)
Nace en Terrassa, el 28/05/1.969.
Un día yendo con sus padres al monasterio de Montserrat, vió unos escaladores y flipó. Compró un libro, La técnica del Alpinismo, de Adrea Mellano, ya algo anticuado para la época, una cuerda y poco más, y con dos amigos hacen 6 tientos al Cavall Bernat de Sant Llorenç del Munt. Menos mal que en la cima se encontraron con escaladores de verdad que les enseñaron a rapelar. Era 1986.
Ref: Galería de escaladores en Picasa de Fernando
Ref:
Jaume Clotet "Paca", famoso por sus aperturas en solitario de difíciles vías de escalada artificial, abre en agosto de 2002 la vía La Festa del Paca. 400 metros. Extremadamente Dificil Inferior (máximo V+/A1).
Festa del Paca, tercer largo
Ref: Jordi
Festa del Paca 2
Ref: Jordi
Festa del Paca 3
Ref: TodoEscalada
CROQUIS
Ref: TodoEscalada
& Véase gran foto-croquis en formato pdf de Uge en VíaClásica
DESCRIPCIÓN
Se comienza remontando el canal que asciende a la derecha de los Tiros de la Torca (excelente actividad para hacer en invierno), hasta que no se puede seguir andando, quedando jalonado el itinerario con un espit y un puente de roca en la pared de la izquierda.
Tres largos con tendencia hacia la izquierda (V/V+, III y V/A1/V+) nos llevan al filo de la arista oeste de los Tiros de la Torca.
Dos largos más directos (V- y V) nos llevan a un terreno más sencillo (III), que nos permite acceder a la reunión sobre espits que desde el horcado permite rapelar al Anfiteatro de los Tiros de la Torca.
Se sigue por la arista que delimita las vertientes occidental y meridional del Naranjo, uno o dos largos de cuerda más (IV/A1/V), para enlazar con la vía Finisterrae, por la que se continúa hasta la cima.
Para repetirla se aconseja llevar varios friends de tamaños pequeños y medios, así como cinco chapas recuperables, pues los largos y las reuniones han quedado equipados con un buén número de piezas fijas, como clavos, espits y buriles, además de los puentes de roca. Los largos son de 50 metros.
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Ref: Isidoro Rodriguez Cubillas Naranjo de Bulnes: Un siglo de Escaladas.
Hace unos años repetí esa vía: el primer largo es un poco engorroso, tiene un par de seguros, pero tienes que meter alguno más; es vertical y algo expuesto.
El tercero la guía marca 6a+, en su día se abrió en artificial, lo puedes pasar de las dos maneras.
El siguiente a la horcada de Tiros tiene un pasete, lleva chapas recuperables, también se puede hacer de las dos maneras.
El largo de artificial es llevadero pero aéreo, sobre buriles, coloca bien las cuerdas porque si no te darán problemas antes de llegar a la reunión(correrán mal).
Luego hasta la cumbre y siguiendo la lógica no tendrás problemas, eso si hay un par de pasetes que te harán mirarlos dos veces.
Merece la pena es buena vía.
Nota: A nosotros nos llevo poco mas de 5 horas, pero quizás abusamos de la velocidad, si la tengo que repetir iría mas despacio y la disfrutaría más.
Ref: Jucetar en ForoPicos
Uge en la Chimenea Montserrat
Véase excelente fotoreportaje 2007 de ViaClásica
Véase completo fotoreportaje 2003 de los granadinos Javier Medina, Cristina Rodríguez, y Chuchín, en TodoEscalada.net
"Lo bueno está hecho, siempre podrás repetir vías clásicas maravillosas pero ya es muy difícil abrir nuevas. A mí incluso se me ha acusado de abrir vías donde no había sitio. Hay sitio, hay que buscarlo, pero está muy difícil. Incluso he pensado en desequipar mis vías para dejar sitio a las nuevas generaciones para que disfruten en libre, en artificial o como quieran. Yo ya disfruté lo mío y ahora hay que dejarles a ellos.
"Eso da lugar a que haya vías fuera de sitio. Por ejemplo la del Pilar del Segre (junto a Belle Epoque y La festa del Paca) es sinceramente una puta mierda. Ponte que vamos a Siurana; está La Rambla, pues el Paca va ahora y abre un A4. Está fuera de lugar. Aquello es un sector de deportiva y el otro (Pilar del Segre) lo es de artificial, o de libre. La mejor evolución es hacer todo lo que se pueda en libre: el Pilar del Cantábrico o Sueños de Invierno, lo que se pueda en libre".
Entrevista a Paca en Desnivel
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Jaume Clotet (Paca) Alternativa 3, A4 (L2) - Diables - Montserrat
Ref: Galería de escaladores en Picasa de Fernando
"No me gustaba que mis vías se llamaran las "Clotet". ¿Porqué las denominé La Festa del Paca"? Por una fiesta mayor que hice a Santiago Domingo, el único habitante que quedaba en L'Estall. "Aqui hace 40 años lo menos que no hay fiesta mayor", dijo Santiago, quien desde los 40 llevaba solo con su padre en ese pueblo abandonado, haciendo los caminos y salvando lo que podían de la ruina. Coincidiendo que era mi cumpleaños y como yo estaba en un grupo de "Diables", aparecí con unas 30 personas con guirnaldas, cohetes, petardos y banda de música -yo tocaba la bateria-. "Traes muchas chicas", me dijo Santiago nada más verme... "¿Y de Manolo Escobar no tocáis ninguna?"... Fue un fiestorro muy entrañable.
Todas las Festa del Paca son en solitario menos una que abrí en Montroig con mi mujer. Tampoco se me ocurría otro nombre mejor. Luego me propuse abrir una Festa del Paca en cada una de las grandes paredes de Cataluña; el requisito es que fuera mi primera vía en esa tapia.
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septiembre 16, 2008
Hedonista 2000
Epicuro, fundador del Hedonismo
"Vana es la palabra de aquel filósofo
que no remedia ninguna dolencia humana.
Pues así como ningún beneficio hay de la medicina
que no expulsa las enfermedades del cuerpo,
tampoco lo hay de la filosofía
si no expulsa las enfermedades del alma".
Ref:
Tras los pasos de Demócrito su filosofía se centró en el arte de vivir y de ser feliz. Esto no significa que su doctrina proponga una vida desenfrenada, sino por el contrario se centra en saber disfrutar de los placeres con moderación, gozar de la amistad, del conocimiento, la sobriedad, la tranquilidad y la experiencia espiritual.
Ref:
Noroeste del Picu
Ref: Madteam
Julio de 2000. Juan Carlos Guichot (Papila) y Alberto Sepúlveda abren la vía Hedonista: 500 metros de desnivel. Extremadamente Dificil (máximo 6c+).
En 1999, abriendo El poder de la obsesión (350 m, A3/6c) en el Pico Penpenús (Peña Montañesa, Pirineo aragonés). "El último big wall de España del Siglo XX".
Foto: Colección Papila
& Véase Vídeo entrevista a Juan Carlos Guichot
Comienzo de la Hedonista
Ref: LosDiosesDelAcero
Hedonista, 2
Ref: LosDiosesDelAcero
Hedonista, 3
Ref: LosDiosesDelAcero
Hedonista, 4
Ref: LosDiosesDelAcero
Anfiteatro NorOeste
Ref: LosDiosesDelAcero
Hedonista, 6
Ref: LosDiosesDelAcero
Hedonista, 7
Ref: LosDiosesDelAcero
Hedonista, 8
Ref: LosDiosesDelAcero
Hedonista, 9
Ref: LosDiosesDelAcero
Hedonista, 10
Ref: LosDiosesDelAcero
Hedonista, 11
Ref: LosDiosesDelAcero
Hedonista, 12
Ref: LosDiosesDelAcero
Hedonista, 13
Ref: LosDiosesDelAcero
Hedonista, 14
Ref: LosDiosesDelAcero
Hedonista, rápel abandono
Ref: LosDiosesDelAcero
CROQUIS
Croquis Hedonista original de Papila
Hedonista, croquis
Ref: LosDiosesDelAcero
Hedonista, croquis Luichy
DESCRIPCIÓN
Comienza entre las vías Sabadell y Zunbeltz, y en dos largos (V+/6c+/6a/6c y V+/6a) quedan emplazados varios espits y clavos para asegurar los tramos de mayor dificultad.
Desde la segunda reunión, que cruza la vía Sabadell, que va ahora hacia la derecha, se hace otro largo con tendencia primero hacia la izquierda y luego hacia la derecha (V+/V), entre un nicho y un diedro, para alcanzar el anfiteatro que se encuentra en esta zona noroeste.
Aproximándonos a la base de la pared hasta alcanzar una reunión con dos espits, se hace un largo de cuerda con tendencia hacia la derecha (6a+/V+), jalonada con tres espits y un clavo.
Un nuevo largo que comienza hacia la derecha (V), para luego volver a la izquierda y sortear un bloque característico (6A+), nos lleva a una reunión situada a la derecha de un característico desplome amarillo.
Los cuatro largos de cuerda siguientes (V+/6b/V+, 6b+/6a, 6a+/V+ y 6b/6c/IV+) van buscando las zonas más accesibles, siempre con ligera tendencia a la derecha.
Una chimenea, a la derecha de la llamada Lastra Colmenar, permite hacer el siguiente largo (V/V+), desde donde otras dos tiradas con tendencia a la derecha (V+/IV+ y IV+) permiten enlazar con el itinerario clásico de a Rabadá-Navarro, con el que comparten el último largo.
Para repetirla se aconseja llevar un juego de fisureros, uno de friends y otro de micros.
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Ref: Isidoro Rodriguez Cubillas Naranjo de Bulnes: Un siglo de Escaladas.
RELATO de Mon, Septiembre 2008
El domingo nos levantamos con la espectativa del tiempo, que daban malo, pero amaneció despejado aunque con frío...mucho frío. Como unos valientes guerreros hacha en mano nos dirigimos a la cara Noroeste a hacer la "Hedonista". "Yo hago el primer largo, no os preocupeis" dije yo todo incrédulo. Tardamos en localizar la entrada que estaba bastante a la izquierda. Con un frío de mil demonios nos preparamos y empiezo a tirar esperanzado. Una chapa, otra...paso de 6c+, no sale. Me tuve que quedar un rato colgado a que volviera el calor a las manos. Continúo, acero el paso, seccion afable en la que te encuentras un clavo. Paso largo para llegarle a la chapa, lo consigo echándole un par (el clavo se veía lejos), siguiente chapa en casa Cristo. Le arreo y no lo veo, me cuelgo, vuelvo a darle y nada, lo reintento y la única manera que se me ocurrió fue pisar la chapa. Llegaba a la chapa in extremis y mientras luchaba por que el gatillo de la expres se abriera contra aquel objeto metálico que tanto ansiaba notaba como me iba deslizando y en el último momento antes del ostión chapé y me medio agarré a la cinta.....buuuuffffffff !!!! mucho stress. El siguiente largo tampoco se le quedaba corto aunque era más fácil. en esa reunión el primer susto; Jorge rompió un buen pedrolo que se dirigió a la derecha y rebotó justo hacia fernando y yo que en un acto reflejo nos separamos cada uno a un lado, pasándonos la piedra entre ambos. A partir de ahí la vía se convirtió en una mierda, de roca leprosa, con caida de piedras constante. Me perdí en el 6º largo, lo pasé muy mal. Lo rehizo Fernando por otro sitio menos obvio y que no coincidía con el croquis, llegando a una especie de "reunión" con una sola chapa. Hicimos un largo más también pasándolas putas y decidimos bajar, recuperando un friend que había abandonado yo y un alien que se le cayó a Jorge misteriosamente sin siquiera tocarlo. Nos quedaban sólo 3 largospara llegar a la parte fácil. Pero no merecía la pena.
Ref: LosDiosesDelAcero
Vía me da, que poco repetida, con muy mala calidad de roca a partir del 3er largo. Empieza muy a la izquierda en un pequeño desplome que sale a una placa (buscad las chapas). La roca como ya digo es pésima, caen piedras cada poco y muchas de las fisuras para proteger no pueden usarse. A partir del 4º largo el material desaparece, facilidad para perderse, caídas con riesgo potencial y que no avisan. En fin, suerte al que quiera darle. La pena es que la linea es bonita.
Ref: Mon en Los Dioses del Acero
El Papila anuncia próxima restauración de la HEDONISTA:
La Hedonista es una vía abierta desde abajo, no apta para gente que no sabe escalar, o que solo
escala si ve chapas. La mayoría de las cordadas que la han repetido, han
quedado súper-satisfechas. Que yo conozca, vascos, catalanes y madrileños entre
otros; por supuesto no se ha perdido ninguno.
A lo mejor es que antes de
criticar una vía hay que escalar un poquito por el mundo y comprobar cuál es
nuestro nivel; y desde luego, todos los que no nos autodenominamos dioses, por
cagarla, no perdemos el culo por publicar en internet nuestra piada.
Por
cierto, si el tiempo lo permite, este julio cambiaremos los spit por parabolt. Eso sí: reequipar, para mí, es sustituir una chapa antigua por una nueva, sin
añadir nada incluso en las reuniones. Todas las reuniones de la via tenían
originalmente un spit y un clavo; y además se pueden reforzar.
Juan Carlos Guichot
"Papila"
junio 2016
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